玩和田玉,第一步得把“玉肉”和“表皮”分开看。玉肉是那块石头本身的质地,行话叫“底子”或“肉”;表皮则是后天风化、氧化形成的薄层,分“糖皮”“石皮”“僵皮”等。真正的和田玉籽料,玉肉细腻油润,透光看结构是毛毡状纤维交织,像煮透的米粥,颗粒感均匀细腻,绝不像玻璃那样死板,也不是大理石那样一块一块的颗粒。你拿手电筒打侧光,能看见内部有细密的云絮状结构,这就是行家说的“饭粒”或“粥状结构”。山料、山流水、戈壁料虽然同属和田玉,但结构紧密度和油润感因生成环境差异明显,籽料因为长期在河道里翻滚碰撞、水浸砂磨,留下的是最紧密的部分,所以普遍比山料油性好。
看皮不是说有皮就好。籽料常带天然皮色,比如红皮、洒金皮、秋梨皮,这是铁、锰等氧化物沁入裂隙形成的。但皮色一定是过渡自然、有深浅变化的,假的往往浮在表面,颜色成片、发闷。更关键的是,皮色是长在玉肉上的,你用指甲抠一抠,真皮抠不掉,假皮(染色或喷漆)很容易发涩、掉色。
很多新手冲着“油润”去买和田玉,结果买回一块抹了油的、或者用蜡煮过的“假油”。真正的油性是你上手盘玩时,手指推过去有一种阻力感,像推一块猪板油,但又并不粘手,放一会儿表面会自然泛出油光——那是玉质颗粒对光线漫反射的效果。你拿软布擦干净,放半小时再看,油光还在,那就是好料。如果是抹了油,擦干净就“哑火”了,或者干得很快。
选玉时有个土办法:把玉在额头或鼻翼轻轻贴一下,感觉“温”而不是“凉”得刺骨的,说明结构紧密、导热慢,油性多半不错。当然这个方法跟环境温度有关,冬天屋里冷,石头本来就凉,你得先捂热再试,别闹笑话。
和田玉里常见棉、僵、绺、裂、水线。棉是白色雾状团块,僵是石性重的部位,绺是细小的裂纹,裂是肉眼可见的断裂,水线是透明条带。很多人一见瑕疵就摇头,其实行家反而会利用瑕疵辨真假。天然籽料里,裂往往有沁色沿缝隙渗入,颜色由深到浅过渡,这叫“活裂”;而煮蜡、注胶的假料,裂里是透明的胶或者干巴巴的脏。另外,真籽料的“僵”部位虽然石性重,但往往和玉肉界限清晰,过渡自然;如果整块石头僵肉糊在一起、发干发柴,那多半不是好料。
别迷信“无瑕”。天然的玉,特别是老料,多少带点棉或水线,反而证明没经过强酸清洗。如果你看到一块完美无瑕、白度极高、又便宜的和田玉,先别高兴——要么是俄罗斯料或青海料(白度好但油性欠佳),要么就是染色、合成的东西。
网上常教人用刀划、用玻璃划,说和田玉硬度高划不动。这招只能排除少数软玉,现在的仿品多用乳化玻璃、阿富汗玉(大理石类),硬度低能划动,但高仿的俄料、且末料用刀也划不动,所以这个判断没多大用。更靠谱的是看“手感”:和田玉密度大(约2.95左右),同样大小拿在手里明显“坠手”,你掂一掂就知道,玻璃和合成料轻飘飘的。再一个,听声音——用细线悬空挂起来,拿小木棒轻敲,好的和田玉声音清脆悠长、有金属感,而俄料偏闷,玻璃声音尖脆但发“死”。这个要多听真东西才能建立感觉,纸上谈兵没用。
最关键的还是看结构。买一个30到50倍的显微镜或强光手电贴玉面,真玉能看到毛毡状交织结构,颗粒感均匀;而染色石英岩、玉髓浇铸的假货,要么看不到结构,要么是颗粒状集合体,甚至能看到气泡。
和田玉其实皮实,但有三怕:怕高温、怕强碱、怕骤冷骤热。别戴着玉去桑拿房,别用开水煮(有人想去蜡,结果裂了),别用洗洁精、洗衣粉泡。日常保养记住两句:勤戴、少折腾。人体分泌的油脂和汗液对玉是滋润的,但汗液里的盐分和酸性在夏天多汗时可能让玉表面发涩,所以运动后及时用清水冲一下、软布擦干就行。长期不戴的玉,洗净擦干后抹一点无色的BB油或婴儿油(不要用橄榄油之类会氧化的),单独用软布袋装好放抽屉里,别和金属首饰碰撞。
个误区要纠正:觉得玉脏了用牙刷使劲刷。玉表面可能有微小裂隙,用力刷会伤到抛光层,反而让玉变干。要用软毛刷蘸清水轻拂,或者用软布蘸温水擦拭。另外,老玩家说“人养玉、玉养人”,指长期贴身佩戴会让玉的润度越来越好,这没错,但别把它理解为玄学——其实就是油脂渗透和摩擦微抛光的效果。
买和田玉别一上来就问“是不是羊脂玉”,那个名词现在都被用烂了。你问老玩家,他会问你要“手把件、挂件、摆件,还是原石”?日常戴着玩,选籽料小挂件,肉细、无裂、皮色自然就够;如果是把件,要选大小压手的,握在手里刚好贴合虎口,太轻没手感,太重盘不住。买原石的话,重点看有一面“开窗”的,从窗口推断内部玉质,千万别买全裹皮、一点肉都不露的“赌石”,那不是普通玩家玩的。
记住一句老话“宁买高价格、不买低品相”。价格高低是市场定的,你多比较几个摊位,同样白度、细度、皮色的籽料,价格差异能到一倍以上,但便宜的那件一定有其便宜的原因——可能是料子发干,可能是修型过,可能是带暗裂。这时候别贪便宜,买贵不买废。还有,别听商家说“这是老玉、祖传的、大师工”这种话,你只认玉本身:结构、油性、皮色、型制。只要玉质对,就算工差点也是玉;玉质不对,雕得再花哨也是一块石头。
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