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拿到一件瓷器，别急着看画工底款，先把它拿到自然光底下，侧着光看釉面。新瓷的釉光发“贼”，亮得刺眼，像刚喷了层清漆，业内叫“火光”。老瓷的釉光就不一样了，那是温润内敛的“宝光”，像猪油冻过一样，油润但不刺眼。这里有个窍门：用放大镜看釉面，老瓷器在长期使用或自然老化后，釉面会有轻微的划痕、擦丝，非常细密自然；而新仿品人工做旧会拿砂纸磨出大划痕，或者用化学药水咬出“桔皮纹”，那些痕迹往往是死的、不自然。真品的“蛤蜊光”是五彩、粉彩等彩料在百年氧化后，釉面折射出的一层彩色晕光，不是涂上去的，必须结合手感去判断。
瓷器的胎体直接决定了它的骨力。老瓷和现代瓷在胎质上区别很大。元明清的老瓷，因为当时炼泥得靠人工踩、水洗，胎土里多少会带一点杂质，比如铁质斑点、不均匀的气孔，上手掂一下，会有一种沉甸甸的“压手感”。而现代仿品多数用机械球磨，胎质过于均匀、疏松，拿在手里轻飘飘，敲击声音发闷。更实在的方法是找瓷片缺口看断面：老瓷的断面像粗砂饼，有颗粒感和层次；新瓷断面则像石膏粉压的一样，发干发白。如果你买的是全品，看不到断面，那就轻轻敲击听声音——老瓷胎体致密，声音清脆悠长；新仿品胎松，声音短促发尖。当然，有些高仿会刻意掺入配比胎料，这时就得结合上面的釉光一起判断。
底足是鉴别的一个硬点，因为现代人很难完全复刻古代的修胎工艺。老瓷器的底足，修胎时刀痕自然、有力，往往留下旋纹，而且由于古代的胎土和釉料结合时间长，底足边缘会出现自然的“火石红”——一种铁质氧化后的黄褐色。但注意，真火石红是从胎骨里渗出来的，颜色由深到浅，像干了的酱油渍；假火石红是抹上去的，颜色死，均匀得像水彩。还有，老瓷的足墙一般有手捏的弧度感，不是机器那种笔直的平整。另外，注意观察圈足内侧的“痕”——那是古代修坯时留下的细微、连续的同心纹，现代仿品往往做不出来这种规律又随意的痕迹，只会用砂磨。底款也别只看字对不对，要看写款处釉面的厚度和底足露胎处的釉滴，真品常有一圈自然的“釉泪”或积釉。
玩瓷器到一定阶段，就得懂点彩料史。比如明代成化斗彩的“姹紫”色，是一种带有颗粒感的深紫，在现代颜料里几乎找不到完全一样的。清代康雍乾的官窑，青花用的是“珠明料”或“浙料”，发色深蓝，墨分五色，有“头浓、正浓、二浓”之分。现代仿品为了省事，多用化学颜料，颜色发飘，像马克笔画的一样，没有层次感。再一个看画工——老瓷的画片比例、线条力度，是那个时代审美的自然流露。比如康熙青花人物，五官开脸有“鬼脸”“病脸”的特点，面部只勾轮廓；仿品则往往画得太完美，过于精细反而假。注意“雍正粉彩”的玻璃白垫底技法，真品花瓣厚实有立体感，仿品只是平涂。这些细节需要多去博物馆看真品，或者找靠谱的标本对比，光看图是学不来的。
入手好瓷器，得会养。先说清洁：千万别用洗洁精、牙膏、钢丝球！这些会腐蚀釉面，破坏包浆。平时用软毛刷蘸清水扫灰就行，有顽固污渍可以拿白萝卜切平蘸点细盐轻擦，这是老办法，不伤釉。如果瓷面有磕损或小裂纹，别急着拿金缮或者胶水去补——除非你找到专业修复师傅，否则那些廉价金缮胶很快就会变黄、起皮，反而降低价值。存放环境讲究“恒温恒湿”，湿度在50%左右最好，太干釉面会“惊釉”（微裂纹），太湿容易长霉斑。大件立件最好配个底座，避免直接放地上；小件把件，要避免不同瓷器之间硬碰硬，中间垫软棉布或海绵。记住一点：瓷器最怕温差和磕碰，夏天不要放窗边暴晒，冬天暖气片旁边也远着点。
很多新手一上来就问“这瓶子是不是老窑口”，很容易被坑。实话是，古玩地摊上十有八九是普品或仿品，真品流通量很小。选购时坚持“四不买”：一不买底款是“大清康熙年制”但釉光发贼的；二不买画工毫无笔锋、像机器印的；三不买胎体过于沉重或轻飘、敲声不对的；四不买来自所谓“工地刚出土”还能讲故事的。另外一个大误区就是觉得“有开片就是老”。开片原本是宋官窑、哥窑等器物的特征，但现在很多现代仿品通过急速冷却也能做出开片，甚至故意把新开片染黑冒充老。真老的开片是釉面自然老化收缩形成的，纹路细密、有深浅层次；假开片纹路粗、硬、颜色一致。还有，有些藏友信奉“有蛤蜊光就是老”也容易走眼，现在用强酸熏、烤箱烤，也能做出类似的光晕，所以一定要结合胎、釉、纹饰一起看。真要玩，建议从“瓷片标本”开始，几百块买一块明清官窑残片，上手摸、对比看，比看一百本书都有用。
