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很多朋友一提起古玩，脑子里的第一反应就是书画和瓷器。这没错，但古玩的世界远比这辽阔。我玩了二十多年，早期也盯着这两样，后来才发现，竹木牙角、铜器玉器、甚至是老绣片和文房杂项，才是真正考验眼力的地方。比如竹刻，从笔筒到臂搁，看的是刀法和包浆的润度——真品上的刀痕往往有“入木三分”的力道，而新仿的竹刻线条浮在表面，包浆也是拿油泡出来的，用手一摸发黏，跟熟透的核桃皮那种温润的盘玩感完全两码事。再比如老紫砂壶，除了看泥料和形制，还得注意壶内的“茶山”（常年积下的茶垢），真老壶的茶山是自然渗进去的，有股陈香，假的用化学药水泡出来，闻着刺鼻。所以别小看这些冷门，它们才是老玩家的心头肉。
我刚入行时吃过不少亏，后来才明白，光认年份不行，得会找“伤”。举个例子，铜香炉看似锈迹斑斑，但真老炉的锈是紧贴着铜胎的，用指甲抠不动，而且炉底露铜的地方会有熟透的“蟹壳青”或者“黑漆古”。假炉的锈是一层浮着的，指甲一刮就掉粉末，底足还能看到新的打磨痕迹。再比如老玉器，别信什么“玉有五色沁”的传说，真正的古玉沁色是从裂缝或毛孔慢慢渗进去的，有过渡，像水墨画——拿手电侧光一照，真沁的边缘是雾状的，假沁是一团团糊上去的。还有一招，看加工痕迹：老玉器的钻孔是“喇叭孔”，口大底小，孔壁有螺旋纹；现代高速工具钻的孔又直又圆，痕迹均匀得发假。记住，任何古玩都逃不过“工艺痕迹”这一关。
很多新手一收好东西就急着上油、盘玩，结果把物件毁了。比如老象牙，有些人拿核桃油或婴儿油天天擦，觉得能防裂——其实大错特错。象牙在自然环境下会慢慢失水产生“笑纹”（细小裂纹），这是正常老化，上了油反而会加速氧化变色，还招虫子。正确的做法是放在湿度稳定的环境里，避免暴晒，定期用软毛刷拂去灰尘就行。再比如古籍善本，不能见光、不能潮湿，最好用无酸纸包好，放进樟木箱里隔虫。最典型的是铜镜，很多人为了让它亮，拿牙膏或金属擦亮剂打磨，这一磨就把表面的“黑漆古”或“绿漆古”保护层磨没了，以后会继续生锈。记住：古玩保养只做减法，不做加法。灰尘用软刷去掉，切忌添加任何非原生的东西。
我见过太多人一进市场就问“这个多少钱”，结果被卖家当韭菜割。正确顺序是：先上手看几年，心里有数了再谈价。举个例子，紫砂壶要分清代和民国，清代乾隆以前的壶，壶嘴和壶把的接缝处有“脂泥”痕迹（一种稠泥浆），而且壶身表面有“桂花砂”般的颗粒感；民国仿品往往颗粒太细或太均匀，接缝也干净得不对劲。如果你拿着这把壶问价，卖家说“三万”，你如果连断代都没底，那就是白送钱了。还有钱币，别信什么“绝版”“孤品”的吹嘘，先找个标准器比照边齿和包浆——真老银元边齿是“橄榄形”，中间粗两头尖，的边齿要么太直要么太圆。另外，永远不要在周末的“”或者没有固定摊位的地摊上买大件，那里虽然能捡漏，但假货比例在九成以上。
很多人觉得古玩就得是布满泥土、锈迹斑斑才真实，其实这是个典型误区。真正的老物件，尤其是传世品（经过人长期使用的），反而多数是干净、包浆自然的。比如一个老瓷碗，底足与桌面接触之处，常年摩擦会磨出一圈“火石红”，而碗内壁可能光亮如新，那是洗茶、淘米留下的痕迹。反而是地摊上刚出土一样、带满泥垢的瓷器，十有八九是故意做旧。再比如老木雕，你看见那些雕工细腻但表面乌黑发亮的，可能是去掉了原始漆层以后硬刷的鞋油。正确判断标准是看“使用痕”——老饭勺的勺头因舀米而微微磨损，老砚台的墨池边缘有长期研墨留下的凹槽，这些痕迹是自然形成的，模仿不出。所以，别迷信“土味”，干净得体的古玩往往更值得研究。
假设你在地摊看到一枚老铜钱或一个小鼻烟壶，想判断是不是漏儿，试试这四步：第一步，上手掂“分量”。真老铜钱因为长期氧化腐蚀会变轻，合金比例也跟现代不同，比如清代咸丰大钱比同尺寸的轻一两克；鼻烟壶要看壶壁厚度，老壶是手工吹制，壁厚不均但分量适中，机器压制的新壶要么太重要么过轻。第二步，用指甲轻刮“声音”。老铜钱用指甲轻弹一下，声音发闷带颤，声音脆得跟铁片一样；瓷器更具特征，老瓷用手指轻弹，声音是“嗡——”的悠长声，新瓷是“叮”的一声短促。第三步，找“开片”和“气泡”。老瓷器的开片（釉面裂纹）是自然老化形成的，纹路粗细不一、长短交错，用放大镜看还有细微的土沁；新瓷的开片是人造的，纹路均匀，像用尺子画的一样。第四步，闻“气味”。老玉器用舌尖贴一下（可信度高时再试），真品有一点淡淡石灰味或土腥味，假玉器有酸涩化学味；老象牙闻着像腌过的味道，发涩，假象牙有塑料或骨粉味。这四步下去，九成假货都被筛出来了。
