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挑一幅好字画，首先要看它的“底子”——也就是材质和工艺。传统字画用纸分生宣和熟宣，生宣吸水性强，墨色能自然晕开，适合写意画；熟宣经过胶矾处理，不洇墨，适合工笔画精细勾染。绢本也是常见材质，尤以明代以前的画作多用绢，但绢丝易老化变脆，如果不经修复，折痕处容易断裂。墨色上，老画用的墨多取自松烟或油烟，墨色沉着有光泽，手触不浮粉；新仿的墨往往发灰、发飘，手指轻擦可能有粉末脱落。颜料方面，石青、石绿、朱砂等矿物颜料经过上百年仍能保持鲜艳，而植物颜料如花青、藤黄容易褪色。遇到一幅纸白如新、颜色却艳得刺眼的画，你得多留个心眼——那多半是化学颜料涂出来的“假鲜亮”。
辨别字画新老，行家讲究“望气”。老画经过几十年上百年的自然老化，纸绢会泛黄，象牙色里透着柔和；墨色与纸融合自然，像长在纸里一样。新仿品常做旧处理：用药水熏染或茶水浸泡，但那黄气浮于表面，不均匀，哪怕用放大镜看，墨与纸的边界也有种“生硬”的隔阂感。印章也是关键鉴别点。老印泥多由朱砂和植物油调制而成，盖在纸上渗入纤维，印文边缘干脆利落；而化学印泥盖上去浮在纸面，像贴了一层薄膜。另外，落款和提拔的笔迹是否有自然的气息很要紧——老画家的行笔节奏是活的，有轻重缓急；作伪者临摹时笔道再像，也容易在转弯、收笔处露怯：不是太迟疑，就是太滑顺。从画芯的折痕、霉斑、虫蛀甚至裱背的浆糊痕迹，也能佐证年代。没有生活痕迹的字画，反而值得怀疑。
很多人只看画芯，结果买回来发现裱工出问题，一幅好画也毁了。传统装裱讲究“原裱原样”——宣纸托裱，浆糊用的是小麦淀粉，加入少许明矾防虫。现代机器裱则多用化学胶，裱得挺括但纸张失去了呼吸性，时间一久，画芯容易绷裂或发黄。买画时，检查画芯背面有没有所谓的“漏背”或水渍；画芯与镶料的接缝处，有没有前人修复时补纸的痕迹。如果画上有折痕，要分清是自然折裂纹还是人为新伤：老折痕的纸纤维已断裂，对着光能看到透光纹路，但不可随意摊平去展；新伤则边缘毛糙，未生旧气。还有一类画是“揭裱”过的——原画因污损被揭下重裱，这时要注意画芯有没有被揭薄、画意是不是有细微走形，墨色可能变得清淡。
进入市场，常会碰到卖家给你讲“这张画是某某名家早期作品”或者“这是从老宅子里翻出来的家传宝贝”。听故事可以，但别信得太早。真正靠谱的是从笔墨风格和款识落笔来验证。比如齐白石画虾，其头部和胸部的墨色浓淡变化严谨，而仿品常常画得脚爪僵硬、虾须无力。当然，普通人没有火眼金睛，但可以遵循一条铁律：不买“名家作品”里的“生面孔”。真正流传有序的大家作品，多数有出版物、展览记录或明确的收藏传承。如果一幅画题款写着“仿倪云林笔意”，作者又不太知名，这种情况反倒可能买到真迹——因为造假者不会花功夫去仿一个冷门画家。选择名头适中、个人风格明显的画家，对新手来说踩坑风险要小得多。另外，文房对联和四条屏经常被拆分出售，买时注意它们的纸色、尺寸是否统一，风格是否一致，这往往是判断其是否“原配”的依据。
字画是纸寿千年的东西，但最怕潮湿、光晒和虫子。日常存放，建议用无酸纸板或宣纸夹住画芯，外面裹一层棉纸或软布，再装入樟木箱或檀木柜里。有条件的可以准备一个三脚架式的画轴架，把画挂起来悬挂保存，不要紧贴墙壁——南方墙面返潮，从背面渗透会直接毁了画。阳光直射会让颜料加速分解，尤其是红色、蓝色部分，应挂在室内没有直射光的地方。遇到黄霉天或梅雨季，把画拿出来放在干燥通风的屋子里晾一晾，但千万别在太阳底下暴晒。防虫方面，传统的老办法是在画箱里放天然的樟木块或花椒包，不要用含化学成分的防虫剂，它们可能腐蚀纸张。如果画上落了灰尘，用软毛刷子（比如干净的毛笔）轻轻扫过，不可用湿布擦。至于家里养猫狗的人家，画要挂得高一点，不然爪子一挠，一道好几千元的印子就出来了。
很多新手以为“画越旧越好”，结果买到了染旧做旧的假货；又以为“装裱越新越好”，结果买到机器裱的伤画作品。另一个误区是认为钤盖的印章越多越真——其实古代大收藏家如项元汴等人确实会盖很多收藏章，但现代仿品常常刻意加印、加提拔来冒充“流传有绪”，十几方章挤在一张画上，反而可疑。还有一个说法是“画芯背面有旧痕就一定真”，并非如此。有些作假者会用老裱纸去托新画，或者故意做虫蛀孔洞来骗人，因此品相上的“老”只能是综合判断的一个部分。最后，提醒一句：不要迷信局部放大镜下看墨迹就能确认真假——有些高仿品的笔墨肌理难辨真假，得靠气息的“整体感”。一个靠谱的笨办法是去博物馆多看真迹的展览，看熟了真东西的气息，假东西自然就显得不对劲。这比听一百个鉴别口诀都管用。
