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很多刚入门的朋友一上来就盯着包浆看，觉得黑乎乎油腻腻就是老的。这其实是大坑。真正的老包浆是器物经过几十年甚至上百年，在自然环境中缓慢形成的氧化层和附着物，它温润、有层次，手摸上去不粘手，闻起来也没有化学味。反观做旧的东西，包浆往往很突兀，要么是用高锰酸钾、茶水煮出来的发红发黑，要么是用砂纸猛擦留下的干涩划痕。要是见着一件东西，包浆跟刷了层清漆似的发亮，十有八九是假玩意儿。更靠谱的办法是看工艺痕迹——老的瓷器底足有自然痕、火石红，老的玉器表面有砣机留下的粗细不匀的线条，这些手工痕迹是有规律的，跟现代电动工具留下的生硬、均匀的底子完全不同。多看几件真品底足，多摸几块老玉滑溜溜却又不失棱角的触感，眼力自然就有了。
我常听新手说，在古玩城碰着个摊主，神秘兮兮地说手里有“成化压手杯”。这时候你得警惕了。成化年间的压手杯存世极其稀少，大部分都在博物馆里躺着，民间偶尔露面的，要么是官仿官，要么是民国后仿，真正到代的不可能在地摊上论堆卖。要判断一件东西是不是老瓷器，光认款式还不够：真品青花发色有浓淡变化，画工笔触有力，釉面肥润如玉，胎子摸起来像糯米糕一样酥软；高仿品青花颜色往往死板，画工呆滞，釉面薄而贼亮，胎子如钢砖般致密。如果你遇到卖家非说这是“祖传的”“刚从工地挖出来的”，又标着“低价放漏”，大概率是个套。记住一条老规矩：古董行里，好东西不便宜，便宜没好货。
玩钱币、铜镜这类铜器的朋友，最怕碰上“水坑货”造假。真正的老铜器，不管是生坑还是传世，锈蚀都跟器物长在一起，硬抠会露出下面一层自然的老铜线，透着稳重。假货的锈多是浮在表面，用指甲一刮就掉一层粉末，或者整片锈色过于均匀，像刷了一层绿漆。有些做旧高手甚至把铜器用酸咬过后，再埋到土里，人为催出“返铜”的效果。要破这招不难：拿一枚小磁铁靠近，真铜器都不导磁，但假货为了压分量，有时会掺铁芯。还有一招，用棉签蘸点稀白醋，轻擦锈面——真锈酸味散得快，且不掉色；假锈一擦就掉色，渗出刺鼻的化学味。铜器保养也别图省事，别上蜡、别刷油，更别用钢丝球猛搓，那会把原皮都给毁了。用软毛刷清水清理灰尘，等自然风干就行。
紫砂作假的重灾区之一是“假老壶”。有些商家把新壶放在煤灰里焖，或者用茶叶水反复煮，表面弄出一层假皮壳，再编个顾景舟或陈鸣远的款，就能卖出天价。可是真老壶的泥料，因为几十年的陈腐，摸上去有砂粒感却又不扎手，颗粒分布自然，像雾里看花；新料就算用机器调配，颗粒都过于均匀规整，光线下反光僵硬。另外，看壶盖与壶口的密合度：老壶因为是手工拍打而成，盖口不可能严丝合缝到转不动，新壶却往往弄得太紧，那是机器车出来的效果。想入紫砂的朋友，我建议先买一把七八百至一千元左右的半手工实用壶，把玩半年，认准泥料、手感、开盖合盖的阻尼变化，再考虑老壶或名家壶。保养就记住三点：别用洗洁精，别用滚水直接浇，不用时放干通风。
有人翻出本旧书画，十有八九先看后面有无董其昌、启功的题跋，以为有了“名人背书”就真了。其实题跋造假最简单，找会写字的人照着临摹就是了。真东西关键在纸和墨。老宣纸（比如明清时期的竹纸、棉纸）经过几百年的氧化，纸面色泽温润呈象牙黄，褶皱自然，迎光能看到较粗的纸帘纹。新纸则白得刺眼，或者用茶水染成不均匀的黄，擦不透光。墨色也别忽视：墨迹渗入纸里的方式不同——国画用的墨是植物或矿物制成的，干后墨色宝光内敛，有“舔墨”（墨与纸纤维交融）的哑光感；现代化学墨色则发贼亮，干后表面浮着一层油光。再一个窍门：找没字、没画的白边处，用指尖轻轻搓一下，如果掉下细粉，可能是用墨黛之类仿古料做的，不够老。当然，上手触摸需要征得卖家同意，千万别硬来。
说这么多，其实每个藏友都踩过坑。我没见过几个没打过眼的大玩家，区别在于有经验的懂得“以小见大”。如果你真想学鉴定，不建议一上来就花几千几万买整件。先从古窑址周边的瓷片、残玉、铜钱、碎瓦当入手，去当地博物馆看真品，做笔记，拍细节。各大文玩市场周末的地摊上，有些老藏家会故意把碎片和仿品混着卖，你用十几二十块钱就能买一堆。回家后拿放大镜对着看气泡、修胎痕、玉器沁色分布，不懂就问摊主，很多老同志愿意聊。另外，我尤其推荐去正规拍卖行的预展现场，那是免费学习的宝地——东西经过把关，上手触摸的机会多，还能听同行点评。眼力是桩傻功夫，急不得，但越细越当真，就越不容易被假货笃了。
