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朋友们常问我，鉴定书法真假最要紧看什么？我的回答就俩字：用笔。真迹的笔画是有“活气”的，你看作者起笔、行笔、收笔，哪怕是一横一竖一撇一捺，都有自然的起伏和细微的节奏变化。比如写捺，真的会由轻到重再提笔出锋，那股劲儿是顺着笔毫走的。假书法（包括一些高仿印刷品和描摹本）最常见的毛病，就是笔划“僵”或者“平”。那些用投影放大描出来的字，虽然外形轮廓很像，但笔与笔之间的连贯性断了，墨色也均匀得死板。我给你个笨办法：拿个十倍放大镜看笔画边缘，真迹墨会微微洇开，有不规则的“毛边”；而假货边缘往往锋利整齐，像刀切的一样。还得多看古人墨迹，看高清图录也行，慢慢就练出对“气韵”的直觉了。
老话说“纸寿千年，绢寿八百”，真的老纸和墨，都有时间沉淀出来的“包浆”。真正的古旧宣纸，即便保存得很好，纸面上也会有一种温和滋润的旧气，那种亮不是刺眼的，而是像哑光一样内敛。如果你上手摸，古纸有一定柔韧度，但不会脆得像薯片。最关键的看墨：古人研墨写字，墨色是渗进纸里的，深浅变化自然，几十年后墨色会显得沉着、有深度；而新仿的，哪怕用了老纸，墨大多是化学墨汁或者速成墨，浮在纸表，一眼看去墨色“火气”很重，发亮发贼。还有个细节：真的旧书法，墨迹处纸张常常会有轻微的凸起感，因为当年墨多的地方把纸压下去了；反过来新仿品往往平得没有变化。记住一点：材料可以仿老，但墨和纸那种自然老化的关系，很难完全复制。
先看印鉴。名家印章的刀法是有风格的，细看线条的粗细、转角处的圆滑还是方折，都有定数。现在很多假作品用电脑刻印，或者翻拍制版，印出来的线条呆板、边缘光溜，缺少真印的“金石味”。真印压在纸上，即使印泥新，也会有那种酥润的厚度。如果一幅作品上印章多，还要看年代风格是否统一，比如明代书家不可能用晚清才有的篆刻风格。再看章法布局，就是字与字、行与行之间的呼应。仿品最容易犯的错是“排字”，每个字位置都对了，但连起来看，没有行气，字与字之间像邻居各管各的，缺乏左右顾盼、上下承接的那种自然势态。真迹里有的字大、有的字小、有的歪一些，都是为了整幅作品的平衡感，是有意而为之的“不平衡”。
落款是最后一关，也是最容易被作假者麻痹的地方。真迹的落款和正文的笔法、用墨习惯是完全一致的，比如正文写“二王”一路流美，落款突然变成清代馆阁体的匀整单调，那就不对了。题跋更要当心，特别是一些著名收藏家的题跋，比如乾隆的题字、历代藏家的短评。现在很多高仿会复制一份真跋，重新裱到假画前面。但真跋的纸张、新旧程度、墨色质感往往和原作本身能互相印证；而假跋的纸色有可能过新，或者刻意做旧后用茶渍、酱油那种浮在表面的颜色，一闻有刺鼻气味。另一个实用技巧：看空白处的包浆。一幅旧书法，不仅写有字的地方有老旧感，那大片留白的纸面也和字迹区域一样有自然的旧气。如果其他地方明显很新，只有字迹区域旧，那大概率是后添款的“老纸假字”。
很多藏友大价钱买来，回家就随便一卷，或者挂在厨房、卫生间旁边，这比买假还糟心。书法最怕三个东西：阳光、湿气和虫蛀。阳光直射会让墨色和纸迅速干裂褪色，尤其蓝色、红色印泥，晒半年就淡了。收藏环境湿度最好稳定在50%-60%之间，太干纸会脆，太湿容易生霉，那种黄绿色的斑点一旦长出来，基本就洗不掉了。每年梅雨季节前，记得把卷轴拿出来通通风，但不能暴晒。挂的时候尽量不要长期挂在一个位置，挂个把月就收起来换一卷，让纸张休息。装裱重要，如果你买的是新作或者刚修复的作品，尽量用手工裱（比如宣和裱），浆糊用小麦淀粉熬的，别用化学胶，否则三五年后装裱层发黄发硬，反而伤纸。平时拿书法时最好戴上白手套，手上的汗渍和油脂对纸张有腐蚀作用，千万别图省事直接上手。
我见过太多被“名人效应”坑了的初学者。比如一看是某位已故大师的作品，或者盖着某个博物馆的“鉴定章”，就觉得没问题。殊不知，现在高仿界的“名家书法”泛滥最严重。别迷信钤印和来历故事，对作品的判断最终要回归到笔墨本身。还有误区是把“像谁”当成衡量标准。很多初学者看到一幅字写得很像王羲之，就觉得一定是好东西，但真正的名家都有自己的面貌，能模仿八九成的那叫“复制品”，不是“真迹”。选购建议：如果你刚开始玩，先从有信誉的拍卖行或者大画廊买有清晰出版著录的、有原始交易记录的东西，别在古玩地摊上赌“漏儿”。多看博物馆、正规展览、名家作品集的真迹原片（别用手机翻拍，失真太大）。宁可花合理价格买一件靠谱的中小名家真迹，也别贪便宜追求“大家大作”——那百分之九十九是坑。最后说句实在话：书法鉴定没有一招鲜，这几招只是一个观察的起点，最终靠的是多看、多比较、多揣摩。眼力是一张一张看出来的，不是听故事听出来的。
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