欢迎访问奇石百科，专注于文玩收藏类百科知识解答！
刚入门的朋友最容易犯的错，是盯着画的右上角看“是谁画的”。其实真假判断的第一步在材料上。老宣纸在库房里放了几十年，纸色会自然发黄、发软，但不是一种酱色的死黄——那是烟熏或茶水泡出来的。手摸上去，老纸表面有细微的纤维凸起，墨迹渗入纸里，用力搓都不会掉粉。如果你拿到的“老画”，墨色浮在纸面上，一蹭就花，那多半是新仿的。
墨也一样。老墨有股松烟或油烟的气味，放久了黑得沉稳，甚至透出一点点紫光。新墨则偏灰，反光刺眼，闻着有化工味。下次去市场，可以自备一片白布，轻轻擦画心边缘——新墨会留下隐隐的灰痕，老墨基本不掉色。
“款识”包括作者签名、题诗、创作年月。很多人以为只要字写得好就是真的，其实做假款是现在最成熟的技术。高仿会从真迹上临摹签名，再用压印。你得看笔的“气”——真迹的落款通常自然连贯，哪怕是草书，每一笔都有起收。假款往往写得拘谨，中间有停顿，因为临摹的人每写一笔都要抬头看画。
印章方面，老印泥是朱砂加蓖麻油调成的，颜色偏暗红，印文边缘有渗出，像“洇”了出去。新印泥鲜红刺眼，印文清晰但死板。再一个实用技巧：把印章放在灯光下斜着看，老印泥有厚薄不均的痕迹，新印泥则是均匀的一片。
字画买来后，最外层的“包首”多用花绫或锦缎。老装裱的包首材料有固定织法，比如宋式锦的图案是连续的八达晕，清代多用暗花绫。如果包首是现代机器织的化纤料子，边缘毛毛糙糙，那画心再老也值得怀疑。还有“局条”——原画裱时在画心四周留的那条不到一指宽的镶边，老裱匠会用竹起子取画，局条贴得很平；后裱的局条往往有气泡，或宽窄不一。
另外留意“轴头”。老画轴的轴头是红木、紫檀、象牙或牛角的，用手一掂有分量。现在市场上很多轴头是塑料或树脂压出来的，掂起来轻飘飘，颜色死板。即使画是老的，如果轴头换了，也要考虑是不是“揭层”过——就是揭掉一层纸在底下另裱一张，这事后配的轴头往往不搭。
第一招叫“指尖测纸”。用干净的手指在画面边缘最不重要的地方（比如留白的部分）轻轻摸一下，如果是真老纸，能感到一种类似婴儿皮肤的涩滑感，新纸则又滑又光。第二招看“墨色反应”。带一支小手电，从侧面照画心——老墨层的边缘会有一圈淡淡的晕散痕迹，新墨因为加了胶，边缘是硬邦邦的一条线。第三招闻味道。老画在库房或画箱里放了多年，会带一种“纸墨霉味”，但闻起来是舒服的，像老书架的气味。新仿品往往有刺鼻的胶水味或工业香精味。
不过要记住，这三招只能筛掉明显做旧的东西。真正值钱的藏品，一定要拿给懂行的师傅上手看。我见过有人靠这几招在路边摊捡漏成功的，但也有人把高仿错当成宝。所以“交学费”是免不了的，关键是要交得少。
字画最怕三样东西：晒、潮、虫。不要为了展示而把画挂在阳光直射的墙上，紫外线会让纸变脆、墨色褪浅。一旦出现“光化斑”——就是纸面上那一片片黄褐色的水渍样痕迹，就再也回不去了。正确做法：挂在避光、通风的北墙，离地一米五以上，南方黄梅天一定要取下来收进画箱。
画箱里要放几包变色硅胶，湿度表保持在50%到60%之间。虫子最爱咬绫布和纸边，可以在画箱角落放一小包樟木块，千万别用樟脑丸——那东西会挥发油脂，渗进画里，最后纸面上出一圈圈油印，洗不掉。卷画时要顺着轴心，先画头、后画尾，外面裹上一层无酸纸（博物馆用的那种），再用布袋套好。每年秋冬最干燥的时候，把画拿出来挂两三个小时透透气，能防霉。
别一上来就奔着齐白石、张大千去。那些作品绝大部分在博物馆或资深的私人藏家手里，市场上走的几乎都是仿品。真正有收藏价值、又适合新手入手的东西是：地方名家（比如某省美协早期会员的小品）、民国时期中青年书画家的作品，以及当代学院派老师的精品。这些作品价格不高（通常几千到两三万元），但真伪相对容易核实，升值空间也踏实。
另外可以留意“字头”——就是画上的题字落款靠左还是靠右、开头有没有固定的款识托板（比如“仿某某笔意”）。每个画家都有自己写字的习惯，比如陈师曾的落款喜欢靠右边收尾，而吴昌硕的款字总是偏粗、偏满。去拍卖图录或博物馆网站下载高清图，研究各家的款识规律，比听一百句“专家鉴定”都管用。
