玩古玩的老手都在用的十个压箱底技巧

一、古玩老手搞不清“生坑”与“熟坑”，这叫做开门

古玩行里的“生坑”与“熟坑”是判断传世还是出土的第一道关。刚出土的东西，表面带着老土、铁锈、朱砂或水沁，这是“生坑”；如果经过多年把玩、上手擦拭，皮壳变得油润光滑，那就是“熟坑”。老手拿到一件东西，第一件事不是去看纹饰多精美，而是观察皮壳的包浆是否自然。真正的“开门”货，生坑要有“硬结晶”——比如三代青铜器上的绿锈，手指甲抠不动，舔一下有涩味，而不是化学绿漆那种滑腻。熟坑的包浆是经年累月摩擦出来的，摸上去像婴儿皮肤，但看细节有细密如牛毛的划痕，那是棉布或手心反复盘出来的，绝不是抛光机打出来的贼光。

鉴别时您得记住：凡是我养出来的包浆，一定附着在雕刻的线条沟壑里，越凹处越亮；药用酸泡出来的皮壳，表面光滑但沟里是干涩的，毫无层次。

二、釉面“橘皮纹”不是坏事，但“蛤蜊光”要分真假

宋元瓷器老藏家都懂看“橘皮纹”——那是釉面自然老化后形成的、像橘子皮表面一样的细微凹凸。真货的橘皮纹分布均匀，用手摸有阻手感，但绝不是硬邦邦的；假的往往是高压喷砂或酸咬出来的，摸上去有砂纸感，而且只在局部。另外，“蛤蜊光”是釉面长期受空气中化学物质侵蚀，折射出的五彩光晕，多见于清代康、雍、乾彩瓷。真的蛤蜊光像彩虹一样晕散开，光照时隐时现，拿手电筒贴着看反而消失；假的是用油彩涂上去，手电一打就反射出刺眼、不自然的彩光，那叫“贼光”，必是仿的。

保养上记住：瓷砖不要用水泡，尤其是骨瓷器。水会沿着釉面裂缝渗入胎体，几个月后就会“炸釉”，把整件瓷毁了。平时用软毛刷扫灰，偶尔用拧干的湿布擦都行，别信网上说“用牛奶或茶水煮”，那些纯粹毁东西。

三、玉器上的“沁色”讲究“过渡”，不是“一块黑”

老玉件最吸引人的是沁色，比如鸡骨白、枣皮红、水银沁。真的沁色是由表及里慢慢渗进去的，边缘一定模糊、有渐变。您拿放大镜看沁色的边界，如果是像墨汁滴在宣纸上那样往外渗开，且有深浅不同的色阶，那就是真沁。如果沁色像刷油漆一样，边界规整、颜色死板，那多半是酸蚀染色。注意：市场上有“仿鸡骨白”，是放火里烧出来的，表面有细碎炸裂纹，且手掂起来比真玉轻——因为烧失了一部分水分。

选购时，遇到号称“高古玉”却全器无沁、或沁色均匀得像颜料，十有八九是现代料子。真正的高古玉大多带土沁或血沁，因为在地层里待了数百年甚至千年，不可能全身不沾一点水或矿物。

四、吴邦的杂项，看“包浆”不如看“使用痕迹”

老手常说“铜器看绿锈，木器看起漆”，其实比这些更重要的是看使用痕迹。比如一枚清代的铜锁，老锁孔周围的铜面上一定有因反复开锁而产生的、顺着锁孔方向的磨损，边缘光亮，那是钥匙磨出来的。而仿品常在新铜上直接做旧，磨痕凌乱或干脆没有。还有木雕佛像，经常被人抚摸的额头、膝部、手背，其漆层会自然剥落、露出下面干透的木质，而且剥落的边缘是光滑的，不是新药水咬出来的锯齿状。

保养杂项，重点就是防潮防虫。紫砂、竹木类要放在湿度50%左右的地方，太干了容易开裂，太湿了长霉。铜器类要用软蜡薄薄擦一层，别用湿抹布去蹭，会把包浆擦花了。记住：任何五金店的氧化铜擦亮剂都不要碰，那种东西一用，一百年的老皮壳就全完了。

五、书画老裱工是“望气”第一关，但别只看落款

书画鉴定最难，但行家一定从裱工入手。老裱绫子的纹路是用棕刷手工刷出来的，有细微的直纹和点点小气泡，这叫做“竹帘纹”。而现代机器裱，绫子表面平滑如镜，没有一丝手工痕迹。再者，看裱画的浆糊——老裱不用化学胶，用的是淀粉芡糊，时间长了会泛黄，而且干后会形成一层薄薄的老皮，用手背轻抚有“沙沙”的感觉；新裱用的白乳胶，干了之后硬邦邦的，手摸光滑且可能反光。

千万别一头扎进落款里，张大千的假款都能以假乱真。反而看看墨色、印章的走笔、纸绢的氧化程度和冲淡效果——民国以前的纸绢，颜色自然发灰，不同区域有深浅渐变的“纸黄”，因为房子里的烟尘、光线不均。如果一张所谓明代画，全幅纸张的颜色均匀得像刚染出来的，那必定是假。

六、钱币的“锈色”和“孔道”会说话

古钱币最难仿的是锈色和孔道。真的绿锈是一层层晶体状的，在放大镜下看像松针或雪花，这是在地下长了几十年到几百年形成的。假锈是胶水或颜料直接刷上去的，颜色浮在表面，用指甲一刮就掉。另外，古钱都被粗麻绳穿过，所以方孔的内缘应该有自然磨圆、边缘光亮、甚至有被绳子磨出的纵向刮痕——那是真流通过的“使用印记”。现在市面上很多，孔道是钻头打的，又圆又规整，毫无磨损，那就别看了。

选购建议：不懂的人总想捡漏，但古玩界的老规矩是“按行家价买，不按漏价收”。如果是新手，先别碰高古币，从清代的普品（如康熙通宝、光绪通宝）开始练眼力，品相好的不过几十上百块，打眼也交得起学费。保养钱币最好用专业纸币夹或钱币盒，别用手直接捏，手上有汗酸会把锈色“盘掉”，那就回不了头了。

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