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玩钱币第一关就是看“新老”。老钱币经过流通或保存，表面会形成一层自然氧化层，行话叫“包浆”。真包浆像熟透了的光泽，摸上去有温润感，不刺眼、不浮飘。假包浆往往是药水泡出来的，颜色发死，比如生锈钱币上的红绿锈，真锈硬实、能挂住手指甲，假锈一刮就掉渣、闻起来有酸味。另一个实用法子是“听声”：用两枚钱币轻轻对碰，老钱声音发闷、有韧性，新仿的铜钱声音尖脆、像敲铁皮。注意，这个方法对清钱比较灵，对宋钱、明钱有时候不准，因为铜质不同。最好结合重量和边道来综合判断，别单靠一耳朵。
古钱币上的文字是工匠一笔刀刻出来的，老钱字口线条有深浅变化，笔画底部能看到刀痕。现代仿品多用电脑雕刻或翻砂，字口均匀得像印刷品，笔画边缘太锋利、缺乏自然磨损。另外，穿口（中间方孔）是最容易被造假忽视的环节——真钱由于长期串在一起磨，穿口四角往往磨损得比较圆滑，内侧有自然的锉痕；的穿口往往干净整齐，甚至带有模具留下的毛刺。看“地章”（钱币字之间的空白区域）：老钱地章有沙粒感的颗粒，仿品地章太平整、还经常能看见气泡。
很多人只看正面背面，忽略了边道。老银元、铜元的边道都有特定齿纹，比如袁大头的边齿排列有规律，而且深浅不一，这是机器压力不够均匀造成的自然现象。现在的高仿边齿能做到非常规整，但反而太标准了，缺少那种“老机器打出来”的毛糙感。再说重量：比如普通版光绪通宝宝泉局，标准重量应该在3.5到4.2克之间。你拿手上掂一掂，仿品往往偏轻或者偏重，因为铜合金比例不对。有条件的话买个小电子秤，随身带着，比肉眼快得多。记住通行的重量范围，对识别低仿品特别管用。
很多新手误以为“生坑”带锈就是老，传世品有黑包浆才是真。其实现在做假锈和假包浆的技术已经能骗到老手了。比如用化学试剂熏出来的铜锈，可以做到很硬、很密实，甚至过X光都能骗过去。还有“传世黑漆古”，有些造假者拿高锰酸钾加酸煮出来的，颜色发蓝发亮，不像自然传世那种油润的暗黑。要真正鉴别生坑钱，得留意锈是不是从铜骨里长出来的——真锈是铜自身氧化形成的，假锈浮在表面，用针尖一挑就翘起来。传世品则要看有没有自然使用的“磨痕”，比如字口最高处的亮光是不是和下面包浆融为一体。
我头几年也吃过亏，在地摊上图便宜买了一堆“大花钱”，结果全是现代工艺品。后来明白一个道理：入门阶段先盯住一个朝代或一个版块，比如只玩清钱十帝、或者只收银元龙洋，把那个品类的真品特征吃透。不要见啥买啥。另一条建议是“先看盒子再买钱”——现在评级币流行的PCGS、公博、华夏这些公司的盒子，虽然不能百分之百保真，但至少剔除了明显低仿货。不过也要当心有假盒、假标签，拿强光手电照盒子侧面，正品盒子有防伪水印或者激光标，假的往往印刷模糊。买裸币（没装盒的）最好带个手电和放大镜，重点看字口和边道有没有被修补过。
很多新手把钱币当普通铜器擦，用牙膏刷、用铜水洗——这是最大的误区。这样会弄掉包浆，钱币立刻变“裸铜”，价值大打折扣。正确的做法是：如果只是积灰，用软毛刷或吹气球吹掉就行；如果长了轻微黑斑，可以用纯净水泡半小时，再用棉签轻轻擦。千万别扔进超声波清洗机，那会震掉字口里的老锈。长期存放，普通塑料袋和PVC夹子会释放酸性气体，加速钱币氧化变色，一定要用透明聚丙烯（PP）袋子或者专用钱币盒。北方干燥还好，南方潮湿季节最好放一小袋硅胶干燥剂在收钱币的抽屉里，半年换一次。存放时钱币之间最好隔开，别摞在一起，防止摩擦出划痕。
