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玩紫砂壶，第一眼要看泥料。正宗宜兴紫砂泥料分紫泥、红泥、绿泥、段泥几大类，其中紫泥最常见也最稳定。纯正紫泥烧成后呈深紫或猪肝色，颗粒感均匀，上手触摸有细微的砂质感，但绝不粗糙。红泥（包括朱泥）颜色鲜亮，收缩率大，烧制难度高，所以大品朱泥壶少见，常见的小品反而更显珍贵。绿泥是产量最少的原矿泥料，烧成后呈米黄或淡青，手感温润。鉴别泥料有个笨办法：用开水冲淋壶身，好泥料的壶会很快吸干水分，表面出现油润感，这叫“吐纳”；要是水珠滚落、许久不干，多半是加了玻璃水的化工泥。再者，闻干壶的气味——纯正紫砂烧成后只有淡淡土腥味，带刺鼻化学味或油漆味的，千万别碰。
很多新手迷信“全手工”三个字，觉得半手工就是次品。其实在行家眼里，全手和半手各有所长。全手工壶是拍身筒成型，壶身内部有不规则的泥条接头痕迹，壶盖转动时与壶口摩擦声音沉稳；半手工借助模具定型，内壁更光滑，但壶盖与壶口配合更紧密。判断全手真伪，找三个地方：一是壶内壁拍摄时的指纹，全手壶指纹浅而自然，半手壶指纹深且统一；二是壶底接缝，全手壶底片与身筒接合处有放射性折皱，半手壶则平整；三是壶嘴和壶把的接口，全手工会留下明显的脂泥修整痕迹。但我要提醒你，有些高价“全手工”其实是半手工打磨后做旧，价格虚高。入门级玩壶，选制作规范、泥料纯正的半手工壶，比买个有问题的全手壶更值。
紫砂圈里常有人举着“工艺美术师”“高级工艺美术师”的证书卖壶。但内行选壶，更看重“路份”——也就是这把壶在作者本人作品系列中的档次。同样一位作者，可能出过上千元的商品壶，也有定制的精品壶，后者才是值得收藏的。看路份三招：一是看器型原创度，仿古、石瓢、西施这类传统器型，做得再像也只是复制；有独立设计语言、改良细节的才显功力。二是看细节处理，比如壶嘴的出水角度，行家讲究“按杯注水，水流如柱，不涎不溅”，这需要反复调试，普通商品壶做不到。三是刻绘与壶身配合，好的刻绘内容是“添彩而不抢戏”，比如陈曼生系列的文人壶，字画布局与壶型相得益彰。别被职称蒙眼，真正值得藏的是那些有“作者本人签名实力”的壶，而不是靠职称蹭热度的东西。
紫砂壶的包浆，是玩壶人最享受的事。但很多人急着出效果，用茶水浇淋、用养壶刷拼命刷，结果茶垢积在壶表，形成“和尚光”——亮得反光，但一洗就掉。正确的养壶就四步：第一，开壶只用热水冲洗三遍，别用豆腐、甘蔗去煮，那会伤泥料结构；第二，泡茶时用热茶汤淋壶身，然后马上用干净的棉布擦干，茶渍不能过夜；第三，每次用完后彻底清洗，壶内不能留茶渣，否则会发霉变味；第四，每隔两三个月，用软毛牙刷轻刷壶内壁，去除积垢。这样养出来的包浆，是润而不腻的“亚光”，摸上去像婴儿皮肤，连壶盖内部都会泛出古朴光泽。记住，养壶养的是性情，不是茶垢。
市场上隔段时间就冒出“大师孤品”“失传器形”的说法，价格炒得离谱。但这些年，真正在拍卖市场稳中有升的，永远是传统经典器型：石瓢、仿古、西施、掇球、供春。为什么？因为这些器型经过几百年验证，比例最和谐，泡茶时投茶、注水、出水、握持都舒服。以石瓢为例，壶身呈金字塔形，重心低，泡乌龙茶时不会倒；壶嘴直流，出水爽快。而一些所谓“创新器型”，壶嘴细长容易堵塞，壶把位置过高导致倒茶费力。作为收藏，优先选传统器型里的精品，哪怕作者不是大师，只要泥好、工精、型准，未来升值潜力比那些花哨孤品更稳妥。如果实在想玩特殊造型，至少等自己攒够三年看壶经验再入手，否则很容易交学费。
最后分享几条实用口诀。第一，别在旅游景点买“宜兴紫砂”，很多是外地泥料加色料灌浆制成，泡茶有怪味。第二，看壶嘴内部有否“网孔”或“球孔”——正宗手工壶用的单孔或梅花孔，出水的冲劲更足，而劣质壶用球孔往往是为了掩盖出水不畅。第三，别被“陈年老泥”“稀有矿料”的说法迷惑，原矿紫砂本身就有几十种颜色变化，只要泥料纯、烧结温度对，就是好东西；很多所谓“天青泥”“大红袍”其实是调配色。第四，买壶一定要上手试水：装水后倒出，看水流是不是直且有劲，收水时会不会“滴水不收”。第六，收藏级壶尽量选大品（300毫升以上），小品壶（100毫升以下）虽然雅致，但实用场景少，流通性差。记住这些，至少你手里的紫砂壶不会是学费，而能陪你走很远的茶路。
