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国画的载体决定了七成的真伪判断。老画多用宣纸、绢或绫，经历几十年甚至上百年的自然氧化，纸面会呈现出一种温润的、不刺目的“哑光感”，业内叫“火气退净”。你可以用手指轻轻摩挲画心边缘：真迹老纸手感柔韧却不脆，指甲划过不留痕迹，而新仿的纸往往发“死”，要么过于光滑，要么生涩扎手。绢本更明显，古绢经纬丝线间会因岁月积尘和空气侵蚀而出现自然的“包浆”，颜色呈褐黄或米黄，且分布均匀；仿品常用茶水或化学药水染黄，颜色浮在表面，对着光看会发“贼”，而且染过的地方通常深浅不一，甚至留有水渍痕。墨色也是关键：老墨研磨入纸后，墨粒子和纸纤维融合得深，用放大镜看，墨迹边缘有自然的渗化，不僵硬；新墨往往浮在纸面，侧光看有反光，且遇水容易晕散。
题款是鉴别的重头戏。真迹的书法线条与画作本身的笔法风格应当统一，行笔有呼吸感，不犹豫、不描补。临摹的款识常出现“断气”现象，比如某一笔突然变粗，或者收笔时多余出一个顿点，这都是照猫画虎留下的心慌痕迹。印章更要细看：老印泥是手工打制的朱砂印泥，经过数十年氧化后颜色会变成暗红或橘红，在宣纸上会渗出一层若有若无的“印油晕”；而新印泥常用化工色料，颜色鲜艳刺眼，印迹边缘干净得像刀切一样，没有自然的外渗感。另外许多名家在特定年份会用特定印章，比如齐白石中年多用“木人”印，晚年才用“白石”印，若有画作落款是早年风格却盖了晚年印章，就要多留个心眼。
这需要一点经验积累，但并非无迹可寻。真迹的用笔有“书写性”，每根线条都有起、行、收的变化，比如画竹叶，写意的竹叶中间粗、两头尖，那是侧锋转中锋再提笔的效果，一气呵成；仿品常因反复描摹而失去这种节奏，线条显得“腻”或“软”。山水的皴法也能看出门道：比如傅抱石的“抱石皴”，是用散锋笔尖在纸上疯狂扫出的，真迹的皴线之间空隙自然、墨色层次丰富，仿品往往用毛笔硬刷，皴线平行或杂乱无章。画的气韵更抽象，但多看原作就能感知，真迹在你面前会有一种“呼吸感”——墨色从浓到淡、从湿到干是渐变的，画面留白的位置也恰到好处，仿品常把画面填得太满，或者留白处显得空洞、不关联。
最大的误区是以为“纸老画就真”。市面上很多做旧画，用高锰酸钾水泡、太阳暴晒、烟熏，纸确实一碰就碎，但墨色和印章的现代感藏不住。还有一种误区是迷信“流传有序”的标签，有些假画会伪造收藏印、题跋、出版记录，甚至连拍卖图录都能作假。我的建议是：抛开故事看画本身，先看材质和笔墨，再看印章和款识，最后才把流传经历当辅助参考。另外，不要觉得“画得不像”就是假，很多写意大家的作品本身就追求“似与不似之间”，比如八大山人的鱼鸟，造型夸张但精神饱满，仿品往往为了‘像’而画得拘谨，反而露怯。
真迹到手后的保养很重要。挂画时避免阳光直射，特别是紫外线会让纸绢变脆、墨色褪淡。存放要用无酸纸袋或樟木箱，里外放些花椒或天然樟脑丸防虫，但绝对不能用樟脑丸直接接触画面。南方梅雨季要特别留意，湿度超过70%就容易生霉，一个土法子是天气好的时候把画挂在通风处吹半天，但不能暴晒。选购时我的第一条经验是：永远别听卖家讲“这是极最后一幅”“名家关门弟子”这类话；第二，看画心是否有挖补、拼接，把画对着灯照，如果某一块色调明显不同或有多处接缝，很可能是后补款或挖款画；第三，拿不准的时候请有经验的藏家或正规文物商店的老师傅掌眼，比看任何鉴定证书都管用。
两个小工具能派上大用场。一个是大倍数放大镜（30倍以上），重点看画中墨迹是否在纸纤维的缝隙里晕开，真迹的墨是“吃”进纸里的，仿品用喷墨打印或胶印的话，墨点会悬浮在纸面上，放大后能看见规则的网点。另一个是紫外灯（365nm长波紫光），老画的纸绢在紫光下会呈现均匀的深褐色荧光，如果看到局部有亮白色或蓝色光斑，那很可能是后修补或者用现代纸张揭开补的。还有一个检验小窍门：用水滴轻轻点在画心边缘的空白处，真迹老纸吸水慢而均匀，呈圆形慢慢化开；新纸或做旧纸吸水要么极快、开出一大片，要么像蜡纸一样完全不吸。但千万注意，这个试验只能在画面边缘的不重要位置，而且水滴要用蒸馏水，免得留水渍。
