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老话说“纸千年，绢八百”，字画的底子先得看对。老纸表面有一层自然的包浆，摸上去温润不刺手，对着光看纤维均匀，不会有贼光。绢本更明显，老绢的经纬线之间会有自然断裂和磨损，颜色是吃进去的，不会浮在表面。现在很多仿品用做旧的纸，颜色发闷发死，拿手一搓就能掉色，或者有股化学药水味。行家上手第一件事是看纸绢的边缘和背面，老纸的背面通常比正面更柔和，因为墨色和印泥会渗透下去，但仿品背面往往干干净净，或者做得很不均匀。
真迹的墨色是活的，尤其是水墨画，浓淡干湿的层次非常自然，墨迹入纸后会形成“笔痕”——你用放大镜看，笔触的起落、转折、飞白都清清楚楚。仿品多数是电脑扫描或者临摹的，墨色发死，层次拉不开，尤其是积墨的地方，往往是一团黑，没有呼吸感。印泥更是关键，老印泥是朱砂加蓖麻油或艾绒调制的，年代久了会渗入纸纤维，边缘有自然的晕染和细微裂纹。现在劣质印泥是化工颜料，太鲜太亮，浮在纸面上像贴上去的，用手背轻轻一蹭，就有轻微粘涩感。老藏家常说“印泥吃纸三分”，就是这个理。
书画家的落款和题跋，跟他的书法风格要一致。很多造假者只注重画，却忽略了字。比如某位画家晚年落款较瘦硬，要是你看到一幅早年的画却配了晚年风格的款，十有八九是后加的。还要注意题跋的位置和气韵，真迹的题跋是画家一气呵成写下来的，前后呼应，字与画之间留白自然。伪作往往题跋和画面脱节，像是硬塞上去的，字也拘谨局促。老行家有套笨办法：拿一张真迹的高清图片并列对比，看签名的起笔收笔、转折处的习惯性抖笔，造假者很难一模一样。
老字画的装裱本身就是一门学问。老裱工用的浆糊是面粉调制的，干透了会微微泛黄，边角会有细小的虫蛀或霉点，但整体很结实。现在机裱用的化学胶，干了之后硬邦邦的，毫无柔韧感，还不透气，容易伤画芯。再看天杆地轴，老画的地轴多是红木或紫檀，分量沉，包浆厚实；新仿的轴轻飘飘，或者用染色木头充数。画芯和裱边的接缝处，真品因为多次揭裱，会有细微的磨损和补笔，而新仿品接缝干干净净，太整齐反而假。保养上提醒一句：别傻乎乎地拿湿布擦画芯，油污、汗渍是字画的头号杀手。
第一是“大名头小东西”，比如一幅署名齐白石的寸尺小册页，画得极简，但落款却写得密密麻麻，跟门帘儿一样。真正的大画家，即便是小件，也是精心布局的。第二是“可疑的流传有序”，卖家说这是哪位名家旧藏，但拿不出任何著录或老标签，或者标签印刷粗糙、内容有误。第三是“热门题材的仿品”，比如某某著名画家的《骏马图》《牡丹富贵》这类大众熟悉的题材，市场上十件里九件是仿的。建议新手先从有出版记录或权威拍卖图的入手，哪怕贵一点，也是买个明白。
随身带个30倍到50倍的放大镜，这是行家的标准装备。到了现场先看墨色边缘：真迹墨迹干透后，边缘会有微微的渗墨，像毛刺一样自然。仿品如果用激光扫描打印，墨点是整齐的圆点排列；用喷墨打印的，会有彩色的细微色点。再看印泥位置，老印泥的朱砂颗粒在放大镜下能看见晶体反光，而且分布不均匀。还有一个冷门细节：看画芯背面有没有“反铅”现象——老画用的某些白颜料时间长了会氧化发黑，这叫“反铅”，仿品做不出来这种自然变化。最后，别听故事，只看东西。卖家越是滔滔不绝讲“从老宅收的”“祖传的”，你越要在放大镜下多花十分钟。
