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上手一件瓷器，第一件事就是“听”。老藏家看瓷器，习惯用指甲轻轻弹一下器物的口沿或腹部，听发出的声音。这不是玄学，是真能听出门道。新瓷烧成后，胎体致密，结构紧实，敲起来声音清脆、响亮，甚至有点“金属味”，余音拖得长。老瓷经过几百上千年，胎体里的水分和有机物已经慢慢挥发，内部结构变得酥松，声音就发闷、发哑，余音短促。尤其是明以前的古瓷，比如高古陶或元青花，那声音是“啪”的一下，闷而短，跟新瓷完全两路。不过要留心，如果瓷器有暗裂纹（叫“璺”），敲起来声音也会发破，这时就得结合其他特征判断，别一棍子打死说是仿品。
新瓷的釉面刚出窑，像新车的漆面，亮得刺眼，行话叫“贼光”。这种光是“跳”出来的，不柔和，对着光看，反光点特别生硬。而到代的瓷器，不管是出土还是传世，釉面都有一层温润的“宝光”。传世品常年把玩、擦拭，釉面被摩挲得像丝绸一样，反光含蓄，像玉石那样的凝脂感。出土的瓷器则会有“土沁”或“蛤蜊光”——那是釉面长期受土壤侵蚀，或者在地下发生化学变化，形成的五色光晕，尤其在彩瓷的彩料边缘，常常能看到一圈彩虹色的荧光。现在有些高仿品会做“去光”处理，比如用酸碱腐蚀、用兽皮打磨，但做出来的光是死板的、不均匀的，看起来像蒙了一层灰，仔细看能发现局部光泽深浅不一，手摸上去还有发涩的感觉。真品的光是从釉里透出来的，仿品的光是浮在表面的。
底足是瓷器鉴定的“”。每个时代、每个窑口的修足方式都不一样。比如清代官窑的底足，修得规整，足墙立得直，胎质细腻，几乎看不到杂质。而民窑或地方窑，胎质就相对疏松，足底常有火石红（一种铁元素析出形成的暗红色）。老瓷的底足，不管官窑民窑，刀痕都很自然，手工一圈一圈的拉坯或修坯痕迹，细看有深浅变化。新仿品很多用电动工具修足，痕迹均匀、机械，甚至出现平行螺旋纹，一眼假。另外，看足底有没有“使用痕迹”：传世品的底足因为经常在桌子上挪动，会形成自然的磨损，磨损处跟周围的旧气是连贯的。仿品会用砂纸硬磨，磨损处很新，且磨损范围集中在足尖，跟周围包浆不搭。如果您看到一件器物的足底特别干净，像刚洗过一样，反而要打个问号。
青花瓷流传几百年，不同年代用的青料差别很大。比如明代永乐、宣德时期，用的是进口“苏麻离青”，这种料含锰低、含铁高，烧出来后颜色浓厚，而且会自然晕散，铁锈斑的地方手摸有凹凸感。到了明代中期，国产“平等青”出来了，颜色淡雅、稳定，没有铁锈斑。清代康熙朝爱用“珠明料”，发色翠蓝，层次分明，可以画出“青花五色”。高仿品虽然能模仿这些料的颜色，但铁锈斑往往就是死黑一块，没有真品那种从蓝到黑的自然过渡。染斑处摸上去平平的，真品的铁锈斑结晶是长在釉里的。建议新手多去博物馆看真品标准器，特别是底款上的青花字体，每个朝代的书写习惯、笔触力度都不一样——比如“大明宣德年制”的“德”字，少一笔是个常见特征，但民窑款也常常胡写，不能光靠这个断真假。
很多刚玩瓷的朋友，看见瓷器上有像冰裂纹一样的“开片”，就觉得是老的。其实开片是胎釉膨胀系数不匹配造成的，很多新仿瓷故意做开片，用大温差或化学方法模仿。老瓷的开片，缝隙里往往有深入肌理的灰渍或土沁，长年累月形成；新仿的开片很干净，缝浅而新，用放大镜看，开片边缘尖锐，像个新刀口。另外，有人用放大镜数釉里的气泡来判断年代，说“气泡死气沉沉就是老”。这种方法只能作为参考，因为气泡的大小、疏密跟窑温、釉料有关系，同一个窑口同一时期的产品也可能有差异。真正鉴定还得综合看胎、釉、型、纹饰风格，不能单靠一个局部“证据”就拍板。如果一样瓷器，其他所有特征都跟您见过的真品反差太大，光凭几个气泡是不能给它翻身的。
瓷器是一件“皮实”的物件，不娇气，但也有几个忌讳。第一，别用硬毛刷或钢丝球刷釉面，一刷全是牛毛纹，破了包浆。有灰的话拿软毛刷或棉布蘸水轻轻带一下就行。第二，别把它放在阳光直射的地方，尤其是带彩的粉彩、五彩，紫外线会让色彩褪色或者发闷。第三，老瓷有裂纹或冲线的话，尽量别用热水清洗，热胀冷缩容易把裂纹撑大。还有一种常见误区：有人为了“去邪”或者增光，喜欢在瓷器上擦油、擦婴儿润肤露，千万别这么干。油会渗进釉面的细微孔隙，干后反倒让釉面变黄、发黏，沾灰不说，还破坏了原有的皮壳。真要清洁，用纯净水加一点点中性洗洁精，冲洗后马上用软布吸干，比什么都强。入手一件老物件，保持它原来的样子，就是对它最好的尊重。
