瓷器新手必看：搞懂这几点，你也能自己判断真假好坏

看瓷先看胎釉，新老全在这上头

瓷器这行当，上手第一件事不是看画工，得先把胎和釉瞧明白。老瓷的胎子，新瓷仿不来那股子“老味儿”。你拿个底足，用指甲刮一刮，新瓷胎质往往过细过白，瓷化度高，像刚出窑的骨头；老瓷胎子，尤其元明以前的，上手沉，胎泥里多少带点杂质，露胎处有自然的火石红，那不是故意刷上去的，是铁元素在高温下自然析出，颜色由浅入深，像老锈斑一样有过渡。釉面呢，老瓷的釉光润得含蓄，像刚熬好的猪油蒙了一层薄灰，有人叫它“宝光”；新瓷的釉光刺眼、发贼，行话叫“浮光”或“火气”，拿手电斜着打，新瓷釉面像玻璃一样亮堂堂，老瓷则莹润柔和，能看到细微的橘皮纹或缩釉点——那是岁月和窑火一起打磨出来的。下次逛摊，别光盯着画片，先看一眼底足的胎和釉面光泽，这能刷掉七八成低仿。

再看画工和发色，别被“老气”糊弄了

画工是瓷器的魂，可也是造假的重灾区。很多新手觉得画得“满”、画得“乱”就是老，其实不然。老瓷上的人物，开脸有神，衣纹线条有力度，一笔是一笔，起笔收笔都交代得清楚；新仿的画工往往空有其形，线条软塌塌的，像用毛笔沾水画的一样，没有“笔锋”。再说青花发色，不同年代用的钴料不一样，比如明早期用苏麻离青，发色浓艳，有自然的铁锈斑，斑点是沉进釉里的；现在很多仿品自己拿氧化铁往上点，那种斑点浮在釉面，指甲一刮或者侧光一看就很假。还有粉彩、斗彩的颜色，老瓷的彩料里掺了胶和油，颜色沉稳，像老绸缎；新彩料往往色泽太鲜艳、太均匀，像塑料片贴上去的。记住，自然的发色总有浓淡变化、晕散不均匀，假的反倒“完美得过了头”。

别迷信“开片”和“气泡”，这两样最容易兜里吃亏

现在好多新手拿着放大镜看气泡，一看有大有小，就说“这是老瓷气孔”。这说法太片面了。气泡大小跟窑温、釉料都相关，宋代官窑的气泡确实疏朗有致，但清末民初的瓷器气泡也可能很大。光靠气泡认老，等于只看皮肤不看骨头，要吃亏的。还有开片，很多卖家拿“开片”当老的特征，特别是开大片的“金丝铁线”。但你要知道，现在做旧工艺能把新瓷放进冷热交替的环境里，几天就能逼出一层开片，再往缝里擦点颜色，看着比八十年的老瓷还“老”。真正的老开片，纹路是自然延伸的，裂缝边缘有包浆，上手摸是温润的，不会剌手；新开片往往生硬、均匀，裂口崭新，一看就是“急火攻心”。所以，开片和气泡只能是辅助参考，千万别当判定新老的铁律。

放大镜和强光手电，用对了是帮手，用错了是陷阱

很多人一上手就掏出手电筒，对着瓷器从上照到下，这其实是个坏习惯。强光手电容易把一些“暗伤”——比如冲线、炸釉，照得特别清楚，但也容易把自然的缩釉点或细小流釉误看成瑕疵。真老官窑里的器形、曲线、流釉的厚薄，这些才是用手电看的重点。你可以把光线贴近釉面，打量釉面的“肥润感”和“老化痕”，比如磨损的十字交叉纹（俗称牛毛纹）。放大镜也是，别只看气泡，用它观察底足的修胎痕，老瓷的修胎痕是人工“一刀一刀”旋出来的，有断续的螺旋纹，宽窄深浅不一；现在仿品很多是机器修或电动工具修的，底足旋纹均匀、死板，像车床出来的。说到底，工具只是辅助，关键还是靠手感和经验，上手摸多了，闭眼都知道是硬还是润。

老瓷的“磕”和“冲”未必是坏事，得看怎么买

有些新手见到瓷器有一点磕碰或者冲线，就觉得不值钱，直接扔掉。这个看法要改。真正的全品老瓷本来就少，价格也高得吓人。而对于普通藏友和入门者来说，带点小毛病的老瓷反而是性价比高的“学习标本”。比如一件光绪的粉彩小碟，底足有个小米磕，价格可能只有全品的三成，但它的胎釉、画工、青花发色全是真东西。买个全品新仿的钱，可能够你买五六件真老残器回来上手对比。当然，我说的“小毛病”指不影响整体审美的瑕疵，比如口沿小磕、底足；但如果是大件器身上有横贯的冲线，或者有修复过的金缮，那必须按残器打折，而且得问清楚修复影响价格多少。学会“以瑕换真”，是入门阶段的省学费之道。

保养和存放，两件事不知毁了多少好物件

瓷器的保养，说简单也简单，说难也难。第一原则是“别急上蜡、别乱泡水”。很多人觉得瓷器脏了就用抹布蹭，或者拿洗洁精泡，这是大忌。老瓷的釉面最怕碱性，洗洁精会把釉光泡哑。正确的做法是拿软毛刷蘸清水轻轻刷，或者用湿布拧干后擦拭，干透再收。存放上，两个误区最常见：一是为了展示把所有瓷器都摆在高光下，紫外线会加速粉彩、浅绛彩的颜色脱落，尤其是晚清时期的红彩，晒一年就掉一层。二是喜欢把瓷器摞着放，也不垫东西，结果釉面互相摩擦，花了。存放时最好用木架，瓷器之间垫无酸纸或软布。另外，特别提醒：老瓷特别是低温釉的（比如素三彩、素胎），别轻易上手盘，手上的汗和油会渗进开片和胎体，时间长了发黑，得不偿失。记住这三个字：稳、干、避光。