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老藏友上手瓷器，第一步不是看花纹，而是先听声音。拿手指轻弹器身，老瓷器胎体经过长时间干燥和烧制，声音要清脆、悠长，有金属般的余韵；新仿品往往声音发闷、短促，像敲在砖头上。这背后跟瓷胎的“瓷化程度”有关——老瓷烧成温度够高，胎体致密，再经过数百年的自然“吐纳”，声音自然不一样。不过要注意，有磕碰或修复过的瓷器声音会走样，所以听的时候还得留意有没有裂纹的回音。
第二步，翻过来看底足。老瓷器的底足通常有自然的使用磨损，手感圆润不剌手，胎土颜色发旧，或有泛黄的“糯米底”效果。新仿品常常底足修得太规整，用手摸还带点“干涩”的磨砂感，甚至故意做旧割手。拿放大镜看胎质：老瓷胎里常有细微的铁点、气泡、杂质，分布自然，这是手工淘洗留下的痕迹；新瓷胎太“干净”，或者颗粒均匀得不像话，反而是现代机器加工的信号。
老瓷器的釉面，有一种无法模仿的“宝光”，又叫“酥光”。它像旧丝绸的光泽，柔和不刺眼，对着光转动时，能看到釉层里的“油润感”。新仿品要么贼光刺眼，要么用酸咬出死气沉沉的呆板白。另一个硬指标是看釉下的气泡。老瓷（尤其是明清瓷器）釉层里的气泡大小不一、分布不均，有的地方密集、有的地方稀疏，甚至有一些“破口泡”——气泡破裂后留下的凹坑，这是岁月老化产生的。现代仿品就算仿出气泡，往往也是尺寸雷同、排列整齐的“塑料感”。
用手感去体会釉面也很重要。老瓷因为没有经过现代抛光，釉面摸起来有一种涩涩的、微微吸手的感觉，尤其是在阴雨天，手指触上去会感到阻滞。新瓷器釉面光滑得像玻璃，一滑到底，这是添加了现代釉料的原因。有些仿古瓷会专门做“亚光”处理，但这种涩感往往浅而浮，擦几下就消失。
画工是仿品最难逾越的关。老瓷器的纹饰线条是手绘的，有“顿挫感”和“笔锋”，比如画牡丹花瓣，一笔下去就有浓淡变化，叶子的筋脉也会顺着走势带出手绘的“飞白”。仿品大多是用贴花纸或者机械印刷，线条死板、颜色统一，放大看边缘还有网点状的网格纹。即使高仿的“手绘”，线条也常显得犹豫、呆滞，缺了古人在自然运笔里的“气韵”。
注意看青花、五彩、粉彩的“填色”方式。老瓷的填色常常会“出界”——颜色偶尔晕到线条外，或者在深域有自然的“料晕”，这是手工操作的天然痕迹。仿品往往追求过分的干净利落，甚至用电脑排版专门卡线，反而显得假。还有个细节：老瓷器上常有无心留下的“修坯刀痕”，比如底部或足墙外有浅浅的螺旋纹，这种纹路有方向性，模仿起来很难做到自然统一。
看款识不要只认“大清乾隆年制”这几个字，重点看“出身”。真款是工匠用毛笔或者刻刀写上去的，笔划有粗细变化，起笔收笔有锋；仿品常用粘印或激光刻，笔划粗细一致、无立体感，甚至“年”字的最后一横都粗细一样。老款识的“青花料”颜色要深入胎骨，放大看有种“吃进去”的感觉，仿品青花则浮在表面，像涂了一层油漆。
另外要警惕“片柴”款——就是老瓷片镶嵌在新器物上的做法。这类器物的底款看起来没问题，但你用手指侧敲底足，声音和器身截然不同；或者仔细看底部衔接处，有粘合留下的细微“胶缝”。更隐蔽的假款是“复烧款”，将老款识的瓷片磨碎后掺入新胎烧制，这只能用热释光测年这类科技手段判断，但起码细节上要注意观察底款周围有没有异常的火石红或补釉痕迹。
很多新手看到器物底部有铁锈色的“火石红”，就以为是老货。其实真火石红分布是有规律的——它集中在胎釉结合处、器底露胎处，颜色由深到浅渐变，而且含在胎骨里，用指甲刮不掉。仿品的火石红往往是用氧化铁涂抹上去的，颜色死板、边缘生硬，指甲一刮就掉粉，甚至能闻到铁锈味。
再说“蛤蜊光”，指的是彩瓷表面在侧光下看到的彩虹光晕，这是彩料中铅元素老化产生的。真蛤蜊光根据彩料不同，呈现蓝、紫、黄的微妙晕染，且只出现在彩料表面，不延伸到釉面上。仿品常用化学试剂腐蚀出来，颜色单一（多为蓝色或粉色），而且会覆盖整个器物表面，连原本不该出光的地方都有假光环。
去地摊或古玩店，记住一条铁律：只看东西不听故事。什么“祖上传下来的”“某某老师的藏品”，全是干扰项。上手时要顺序做三件事：一先扫一遍全器，看有没有大冲线或修复——用指甲沿可疑的裂纹轻轻划，有挂手感的才是真裂；二把器物举起来对光透视，检查有没有“鸡爪纹”（放射状细裂）；三用湿布擦一下，看釉面有没有“吃水变深”的现象，如果水抹之后颜色迅速变暗，可能是胎体有隐藏的缺陷或修复痕。
保养上要记住：老瓷器忌讳骤冷骤热，哪怕看起来全品，也不要放暖气片旁边或太阳直射。清洗用软布蘸清水即可，绝对不能用洗洁精或化学剂，很多老瓷的釉面会被碱性液体“咬”出永久性白斑。至于新手起步，建议先从“瓷片标本”练手——花几十块买一堆真老瓷碎片回来反复对比胎釉、纹饰，比花大价钱买整器交学费划算十倍。
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