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判断瓷器好坏，第一步不是看画工，而是看胎和釉。好的瓷器，胎体要致密、均匀。你拿起一件瓷器，先掂分量。太轻，说明胎太薄或者烧制温度不够，结构疏松；太重，可能是胎体过厚，或者泥料杂质多，烧出来发死。拿手轻轻敲击器身，声音清脆悠长，像敲钟一样，说明胎体烧结好；声音发闷、发哑，甚至有点“噗噗”的，那就是胎体有暗裂，或者没烧透。
再看釉面。好釉要光洁润泽，像玉一样温润，不是贼亮贼亮的“玻璃光”。对着光侧着看，釉面不能有橘皮纹、棕眼（小坑）、或者缩釉露胎的地方。老瓷器的釉，经年累月会有一种自然的“包浆”，摸上去滑而不腻，新瓷的釉往往干涩、刺手，没有那种熟润感。一个实用的小技巧：用指甲轻轻刮一下釉面（别太使劲），好瓷的釉面硬，刮不出痕迹；如果指甲一刮就有白印，那釉面硬度不够，容易磨损。
很多新手只盯着画片看，忽略了瓷器有没有伤。一个细小的暗裂，会影响瓷器的寿命和价值，甚至用着用着就炸了。怎么检查？除了用手摸，一定要用“听”的。把瓷器放在平稳的桌面上，用指关节轻轻敲击器壁，从口沿开始，绕着圈敲一圈。裂纹处，声音会突然变闷、变浊，和周围清脆的声音明显不一样，这就是所谓的“破音”。
如果是带盖的罐子或茶壶，盖子和器身要分开敲，各自听一遍。有些老瓷的冲线（细裂纹）在釉下，肉眼不易见，但一敲就露馅。还有一点：听声音的时候，要确保瓷器是干燥的。如果里面有水汽或者刚洗过，声音也会发闷，容易误判。
瓷器上的图案是判断档次的重要依据。手绘和贴花是两回事。贴花的图案，线条是死的，颜色过渡生硬，边缘有网格状网点（放大镜下看得更清楚），而且很多细节是重复的，比如两个一模一样的叶子，完全一致。手绘则不同，哪怕画工一般，线条也有抑扬顿挫，颜色有浓淡变化，特别是“分水”的地方，是一笔一笔染出来的，会有自然的笔触痕迹。
还有一个小窍门：看“出筋”和“积釉”的地方。手绘时，颜料流动会自然堆积在图案的凹处或厚薄不均处，形成深色点或水渍感；贴花则是均匀的，不出这些自然效果。另外，看瓷器的底款。真正的名家手绘款，写得很随意，有个人风格；仿品底款往往呆板、僵硬，像印刷字体。
底足是瓷器的“”。一件瓷器的年代、工艺水平和真伪，很大程度看底足。新仿的底足，往往修得过于规整、光滑，像机器车出来的，没有老瓷那种手工留下的自然旋纹和痕。老瓷的底足，因为经过长时间的使用和磨蹭，足端会有一层自然的包浆，摸上去圆润，不刺手。新瓷的底足，常常很“新”，甚至能看出砂纸打磨的痕迹。
再看底足的“火石红”。老瓷胎土含铁，在高温下会渗出一点铁锈色，特别是在底足露胎的地方，呈现自然、深浅不一的红褐色。新仿的火石红往往涂得一片死红，或者颜色发黄发黑，不自然。另外，注意底足是否有“鸡爪纹”或“窑粘”（烧制时粘了窑砂），这些都是老瓷的特征，新瓷很少做这些旧化痕迹，即使做了也很假。
新手选购，我建议先从瓷片标本入手，便宜、好上手，能练眼力。上手整器时，别只看画片，一定要按照“看胎釉、听声音、辨底足、查暗伤”的顺序检查一遍。不要迷信“名人款”和“官窑款”，市场上的仿品十有八九都印着这些款。要关注器物的造型是否挺拔、比例是否协调，这些都很难仿得像。
买到好瓷器，保养也有讲究。拿取时一定要双手捧底，别单手抓口沿或把手，容易断。清洗时用软布和温水，别用洗洁精或钢丝球，釉面会被刮花、腐蚀。如果釉面有茶渍或污垢，用牙膏轻轻擦一下，再用清水冲净。存放时，瓷器之间要用软布隔开，别直接叠放，不然碰撞容易出伤。记住，瓷器再干净，也怕温度骤变——别把热茶直接倒进刚从冷水里拿出来的瓷器里，会有炸裂的风险。
第一个误区：听声音清脆就是好瓷。我说过，声音清脆说明烧结好，但有些仿古瓷故意把胎做得极薄、烧得极高，声音更脆，可釉面生硬、胎体死板，这并不算好。好瓷器要“响中有润”，不是单纯的脆。
第二个误区：有“火石红”就是老瓷。现在仿古作坊能轻松做出火石红，甚至做得比真的还红。真正要看的不是有没有火石红，而是它是不是自然从胎土里渗出来的，颜色有没有过渡。
第三个误区：底款写着“大清乾隆年制”就值钱。这种东西地摊上遍地都是。真品老瓷，底款书写有时代风格（比如乾隆的款比较规矩、用青花料沉稳），而仿品的款往往浮在釉面上，颜色发飘。总之，别只看款，要综合看整件瓷器。
