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化工壶最怕跟原矿紫砂放一块儿比，你上手一摸一看，差别就出来了。原矿紫砂不管是什么泥，颜色都偏沉稳，像紫泥那种内敛的紫褐色，底槽青的猪肝色，朱砂的暗红，看着是“活”的，有哑光感。化工壶为了讨喜，往往调出艳红、亮黄、墨绿、亮蓝这些自然界紫砂少有的颜色，像塑料或者上了釉的瓷器，表面贼亮，手摸上去光滑到发腻。再一个就是颗粒，正宗紫砂烧成后，眼力好能看出泥料里的石英、云母碎片，还有铁质熔点形成的小黑点——俗称“铁析”。化工壶为了掩人耳目，泥料打得太细太匀，看不到这种自然的颗粒变化。你拿个十倍放大镜（哪怕是手机微距也行），迎着光看壶身，天然紫砂的颗粒是大小不一、分布不均的，而化工泥就像从筛子里过了一遍，太规整了。
新壶到手，别急着开壶，先闻闻壶口里和壶内壁的味道。原矿紫砂烧成后，只有一股淡淡的土腥味，就像下完雨翻起来的泥土气息，放一两天就散没了。化工壶为了调色或者让烧成率更高，会加氧化锰、氧化钴、铁红粉甚至玻璃水，烧出来会残留一股刺鼻的酸味、化学药水味，有些壶闻起来甚至像劣质油漆。这种味道怎么通风都去不掉，泡了茶更是越泡越怪。另外，轻轻弹一下壶身或者壶盖边缘，注意了，原矿紫砂烧成后因为胎体结构疏松、有双气孔，声音是“笃笃笃”发闷、短促的，感觉声音在壶里就散开了。而加了很多玻璃水或者低温化工泥烧出来的壶，胎体瓷化程度高，声音是“当当当”发脆发亮的，像敲瓷碗，这往往就是加了料的标志。
很多化工壶的口口声声说自己全手工、原矿泥，但你一翻壶底和内壁就露馅了。正规紫砂壶（不管是全手还是半手），壶内壁会有手工拍打留下的“泥门”痕迹——也就是一圈圈或深浅不一的纹理，或者半手工的挡坯痕迹，而且壶底接缝处、壶嘴和壶身连接处，能看到用脂泥修补的痕迹，是“活”的。化工壶很多是灌浆或机制模具批量生产，壶内壁平整得像镜子，没有一丝褶皱或接痕。更要命的是，假壶的底部印章或刻绘，往往线条僵死、深浅一致，用电脑或者激光刻上去的，没有手工刀法的“起承转合”。还有一个细节：真壶的壶盖和壶口配合严密但不卡涩，化工壶因为模具精度高，盖子能转得特别顺滑，但仔细看盖口边缘，常有脱模时留下的毛刺或者打磨得不均匀的水砂纸痕迹——真壶那时工匠要花时间“整口”的，不会做得这么粗糙。
养过几把壶的老玩家都知道，原矿紫砂有“双气孔结构”，你往壶身淋一壶开水，水不会立马流走，而是会像被“喝”进去一样，慢慢被壶体吸收，壶表会留下一片不均匀的水渍，干了以后颜色深一块浅一块，这就是所谓的“吐黑”或者“茶山”的形成基础。化工壶因为泥料致密，淋上去的水就像浇在玻璃上，成颗成股地往下流，根本不吸水。泡养一段时间就更明显了：原矿紫砂哪怕只泡两三次茶，用干净的棉布擦一擦，表面就开始出现温润的“包浆”，那是茶油和手汗慢慢渗透进胎体的结果；化工壶你泡上一个月，看着还是原样，擦下来布上倒是一层化学颜色，壶表发贼光或者根本不亮。
网上传的试水方法挺多，有一条靠谱：装满沸水后看壶盖边沿是否冒小气泡。真紫砂因为有透气性，沸水闷进去，壶盖和壶口之间会不断冒出很多细小气泡，像鱼吐泡泡一样持续几十秒。如果没有一丝气泡，或者气泡特别大、两三秒就没了，说明胎体透气性被破坏了。还有一个更直接的化验室土办法——但你别真拿醋去泡好壶——往化工壶里倒半壶沸水，再滴几滴白醋，如果水立刻变成褐红或浑浊的偏色，那八成是加了氧化物调色的。正常原矿紫砂加醋不会变色，最多就是泥料里的铁质被氧化析出一点点黑水，那是微量的，不会整壶水变色。记住，真正的化工壶开壶时洗出来的水往往是带颜色的，如紫红色、绿色、黄色，而天然泥洗出来的水只是浑浊发白，不会带明显的色调。
我见过太多新朋友买壶，一上来就问“有没有老书”“是不是某某大师款”，结果入手一把几百块的化工壶，证书印得倒挺精美。实话跟你说，正规紫砂从业者的证书大多用指纹或特定防伪，而网上很多“国大师”“高工”的证书，五块钱就能印一叠。与其看证书，不如做到三点：第一，别买颜色太鲜艳、太均匀的壶，尤其是朱泥和绿泥类，市面上九成以上低温化工朱泥都是调出来的；第二，价格太过离谱的不要碰，比如一把个头大、刻绘满、号称全手工的才三五十块钱，你想想泥料和人工成本就明白怎么回事了；第三，多去线下实体店找老玩家带路，亲手感受一把正路紫砂壶的触感和气味，这个信息差永远补不回来。再有就是保养上，化工壶别想着“养养就好了”——泥底子就有问题，养多久那股子化学味都去不掉，反而把茶泡出怪味，早点扔掉才是上策。
