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紫砂壶的灵魂在泥料。老玩家上手第一件事，就是掂分量、看色泽。正宗宜兴紫砂泥，包括紫泥、红泥、段泥等，烧结后手感温润，有“砂感”——表面摸起来不是滑溜溜的，而是微微涩手，像磨砂玻璃。新壶刚出窑时，光泽内敛，是那种哑光里透着油润的“宝光”。如果你看到一把壶表面贼亮，像上了层玻璃釉，或者颜色过于鲜艳、发“炸”（比如大红大绿没有过渡），那八成是灌浆壶或加了化工色料。真正的原矿泥料，哪怕是用热水一冲，泥色也会稍微变深，因为紫砂有双气孔结构，会吸附水汽。你可以倒点开水在壶身，看它吸得快不快——干得慢、水珠滚落的，更要警惕泥料过细或表面处理过度。
现在很多人迷信“全手工”，但半手工（借助模具）只要修坯到位，泡茶效果一样好。关键是看细节：真紫砂壶盖与口的配合，旋转起来顺滑但不“咣当”，如果盖口间隙太大，说明做工粗糙；如果严丝合缝到像机器压出来，反而可能是模具注浆壶。更实用的一招是看“内壁章”和“接底线”。全手工壶成型时，身筒是用泥片拍打围起来的，内壁会留下自然的章印（深浅不一，边缘模糊），或者有泥条相接的“接头线”（通常在壶把对面）。半手工壶也有接痕，但往往被处理得干干净净。最怕的是内壁光滑如镜，什么痕迹都没有，那十有八九是灌浆出来的。另外，壶嘴、壶把与壶身的连接处，真品会刮一层脂泥加固，能看到清晰的“脂泥线”，而化工壶往往一笔带过。
拿壶盖轻轻敲击壶身（注意别伤到包边），听声音能辨别烧结程度和泥料结构。好的紫砂泥，烧成温度到位，声音应该是清脆悦耳、短促有韵，像金属敲击后的余韵，但又比瓷器闷一些。如果声音特别尖、像敲玻璃，说明泥料过细、烧结温度过高，泡茶会闷熟茶叶；如果声音沉闷、发“噗”，要么是泥料含砂太少、生烧了，要么是泥料里掺了劣质陶土。但这招只能作为参考——因为不同泥料（比如朱泥天生声音脆，段泥偏敦厚）不能一概而论。老玩家更常用的是用手捂紧壶口，用嘴对着壶嘴吹气，感受透气性：好的紫砂壶，你能感到气流从壶身缓缓渗出来，像在吹一个会呼吸的陶罐；如果完全不通气或像气球一样泄气，那就是泥料或者做工有问题。
一把真紫砂壶，用上一个月就能看出变化。好的原矿泥料，茶汤滋养后，表面会慢慢起“包浆”，是一种由内而外的温润感，颜色逐渐变深、变亮，而且往壶身倒热水，干得比冷水快——因为热气会从气孔里蒸发。假壶或者加了色料的壶，养半年都还是那个“死色”，要么越养越花，要么表面泛一层油光，但用手一擦就发乌。更简单的测试：在壶身滴几滴茶水，真紫砂会慢慢吸收，形成一圈自然的水渍；化工壶的水滴就像落在瓷砖上，擦掉后痕迹全无。还有一个误区：很多人觉得“吐黑”就是泥料不好。其实老紫砂在长时间使用后，壶身局部会渗出茶渍般的深色痕迹，这叫“吐黑”，是双气孔结构吸附茶油后的自然现象，反而证明这壶是真货。但要注意，吐黑如果遍布整壶、颜色均匀，那很可能是泥料本身就含杂质或烧结不足。
很多新人迷信印章和证书，但恰恰这两样最容易造假。真紫砂上的款识，不管是刻的、印的还是贴的，都要看字口的“力度”——手工刻印的深浅不一、边缘有自然毛刺，而电脑或翻模的印章边缘齐整、像笔画描出来的。证书更扯淡：花几百块就能印一沓“工艺美术师”证书，上面还能写明代名家。我见过最离谱的事：有人拿了把壶，底款是“顾景舟”，证书上的编号还能在某度上搜出来，结果壶一上手，泥料是普通陶土调了黑粉。老行家的经验是：买壶重泥料、重工手，别管它落谁的款。如果是当代中青年陶手的作品，直接去问工作室，看他们有没有独立签名或防伪信息；如果是老壶，就研究器型和刻绘风格，去比对年代特征。记住——一把泥料扎实、做工到位的实用器，永远比一张书有价值。
真紫砂壶买回来，第一步是“开壶”：用温水冲洗内外，再泡一壶茶叶（最好跟以后常泡的茶类一致），闷上几小时后倒掉，重复一两次就行。别信什么“拿豆腐煮”“用甘蔗煮”的偏方，那只会把杂味捂进去。日常使用，最忌用洗洁精、肥皂等化学洗涤剂，会堵塞气孔，包浆也养不出来。正确的做法是：每次喝完茶，趁热倒掉茶渣，用温水冲净壶内，再用干布擦干壶身，最后打开壶盖晾干。如果壶养出了茶垢（比如壶嘴内侧有黄斑），别硬抠，用软毛牙刷蘸点食用小苏打轻轻刷，再用水冲干净。还有，别听信“一壶只泡一种茶”的老规矩——只要你每次喝完都彻底清洗干净，换茶种完全没问题。最后提醒一句：新壶头半年多用手盘玩（手上无汗时），让它接触体温和油脂，但别用脸油蹭，那会养出腻乎乎的“贼光”，反而不好看了。
