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玩翡翠的老手心里都有一杆秤：缅甸产区的料子仍然是行业标杆。尤其是缅甸北部的帕敢、后江、会卡、木那等场口，出的原石从老种到新种跨度大，但顶级的玻璃种、帝王绿基本都出自这里。缅甸料最大的特征是“种老水足”，肉质细腻，底子干净，起光感强。你拿一片缅甸冰种挂件对光看，内部结构几乎没什么棉絮感，透亮得像凝冻的胶水。这也是为什么行家挑货时，会先看“种”再看色，因为老种料的翡翠镯子哪怕带点灰味，也比新种满绿的要耐看、保值。选购时要小心“新场料”冒充老场，新场料往往晶体粗、水头短，打灯看结构像细砂糖一样不踏实。
近几年市场上“危料”越来越多，尤其是带雪花棉的蓝绿色翡翠，很多新手误以为是木那料。危地马拉翡翠主要产自该国中北部的莫塔瓜河附近，原石多为蓝绿色调或灰蓝色，水头普遍比缅甸料短，透明度到冰种以上的极少。最关键的区别在密度和折射率：危料密度偏低（约3.25-3.31，缅甸料在3.33以上），折射率也略低，手感上更轻飘，没有缅甸料那种压手、厚重的感觉。用强光手电打侧面，危料内部常出现“碎冰纹”或带油性的暗色斑块，而缅甸料是棉絮或片状棉。要小心店家把它当“蓝水翡翠”卖，实际价值差了几十倍。如果你手上有一件看似满冰的蓝色翡翠，价格却只有同级别缅甸料的十分之一，基本就是危料。
除了传统老场口，缅甸还有像会卡、大马坎、南奇等次生矿区。会卡料常出“水石”，皮壳薄，打灯见绿色反射，但赌性极大，原石内裂与杂质很多。大马坎料以黄加绿、红翡闻名，但老行家常说“大马坎的绿不扎根”，颜色容易走灰。此外，国内还出现过所谓“回流料”，说是早年被卖到国外的缅甸老料重新进入市场。实际上很多回流料要么是改色过的B货，要么就是其他产地的仿冒品。鉴别重点是用查尔斯滤色镜看颜色反应，真缅甸翡翠无论A货B货都不变色，而部分染色处理品会显出暗红色。老手还常用紫外荧光灯照射，A货天然翡翠绝大多数无荧光，即便有也只是极弱的白色荧光，而充填处理过的翡翠会发出明显的蓝白或黄绿荧光。不建议新手赌回流料，不是交学费就是买教训。
翡翠再硬，也怕“碰、酸、火、油”。先说碰：虽然翡翠摩氏硬度达到6.5-7，但它本身有脆性，摔在硬地上或者跟金银配饰一起存放，边角很容易崩口。建议每一件翡翠单独用软绒布袋存放。再说酸：清洗时千万别用酸碱类清洁剂，也别用洗洁精，温水加软毛牙刷轻轻刷一下就可以。长期接触汗渍、油烟、化妆品，会让翡翠表面变“哑”，失去光感。所以吃饭、洗碗、洗澡前最好取下来。还有一个误区：很多朋友喜欢把翡翠长时间泡在水里，认为这样补水。其实翡翠不是寿山石，水分以结晶水形式存在，泡水对老种料没有意义，反而容易让嵌在结构里的水垢附着上去。定期上一点白茶油或无色矿物油，用棉布擦匀后放一段时间，就能恢复光泽。
挑选翡翠最核心的顺序：先看种，再看水，然后看色和工，最后才看瑕疵。种指的是翡翠内部结构的细腻程度——豆种、糯种、冰种、玻璃种依次递升。等到了冰种以上，水头自然才会好，透明度才高。颜色方面，行内有“浓、阳、正、匀”的标准，正绿最好，偏蓝偏灰都减分。但是注意：有些所谓的“帝王绿”经过热处理或染色，你拿强光手电照边缘，颜色会渗出像墨迹一样，那就铁定是优化货。工艺上讲究“俏色巧雕”，好的工能避裂、增色，差的工可能就切割掉最好的部分。瑕疵方面，裂纹是绝症，绝对不能买；棉絮只要不严重可以接受；黑点、脏点就看预算了。同一级种水的翡翠，无瑕品比有瑕品价格能差到十倍以上。
第一个误区：翡翠越绿越好。实际上种水比颜色更重要。一只干青种的绿镯子，价格比不上一只冰种的飘花件。第二个误区：以为有证书就保险。确实要认准CMA或CAL认证的鉴定证书，但证书只能证明是不是天然A货，不代表品质好坏。你可以在买翡翠前用手机拍照放大看内裂，或者倒一杯水，用电子秤测密度（缅甸翡翠密度在3.33左右）。第三个误区：相信“产地神话”。很多商家会说“我这是会卡老料”“木那绝矿料”，没必要盲信产地，实际拿货还是靠眼力。最好养成随身带强光手电和放大镜的习惯，看棉絮形状、看色根走势、看抛光面有没有橘皮效应——橘皮效应说明结构紧密，反而可能是好料。如果对方给你看一件“玻璃种的绿色翡翠”，价格只要几千块，那多半就是水沫子（钠长石玉）或者危料。水沫子打光有“蓝水泡”，声音闷，掂在手上轻飘飘的，上手就能感觉出来。
