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老玩家挑壶，先看形。紫砂壶的造型分光器、花器、筋纹器三大类，光器最考验基本功。像石瓢、西施、仿古这些经典款，线条要挺、比例要匀。一把真正的全手工石瓢，壶嘴和壶把的线条必须跟壶身浑然一体，嘴口出水的方向平直有力，壶把的弧度握上去舒服。别信卖家拿滤镜美颜的图片，要求自然光下看实物视频——壶身的重心稳不稳、盖子和壶口是否严丝合缝，这些细节是机器压坯做不到的。如果一把壶的壶嘴和壶把有明显粘接痕迹、线条生硬，那不是半手工就是学徒货。
紫砂泥料分紫泥、朱泥、段泥、绿泥、红泥几大类。真紫砂烧成后表面有细密的“砂粒感”，用指腹摸上去微涩不滑腻。你可以用热水冲淋壶身：真紫砂吸水快，壶面会逐渐湿润并散发淡淡陶土香；如果水珠像荷叶上的露珠一样滚落，或者有刺鼻化工味，那大概率加了玻璃水或化工色素。特别提醒：“原矿”“老料”这些词谁都能写，靠谱的办法是看泥料的“吃火度”——高温烧成的壶胎质致密、敲击声清脆；低温或加化料的壶敲起来音闷，泡茶久了还会吐黑。别信什么“百年老泥”的传说，真正懂行的藏家追求的是陈腐期够长、炼制到位的泥料，而不是虚幻的年份。
全手工壶和半手工壶的差价，在于人工费的投入。全手壶是拍泥片、拼接成型，壶内壁一定有自然的“推墙刮底”纹路，壶身的接片线隐约可见。半手工是用模具辅助，壶身内外壁往往过于光滑均匀。你可以倒过壶来看壶底：全手工壶底的“大底部”是用刀片划出来的，线条有力度；半手工底部的边缘往往圆润模糊。有个实用技巧：把手放进壶里摸内壁，全手工壶的内壁摸得到清晰的泥条接缝和“收缩纹”，这是拍打过程中泥片干湿度不同造成的；半手工的内壁触感像玻璃一样平滑。这里不评价孰优孰劣，但若卖家宣称全手工却拿不出这些特征，你得多留个心眼。
第一关是“气密性”。装满水盖上盖子，用手堵住壶嘴倒立——好壶的盖子不会掉；第二关“出水爽”。倒水时水柱要圆、要直、要有力，断水时不流口水。第三关“不烫手”。紫砂双气孔结构导热慢，但好的薄胎壶（如朱泥小壶）倒热水后壶把依然烫手是正常的——这才是真料子。如果一把壶倒进开水后壶身冰凉，说明泥料里石英含量低、烧结度不够。另外，别用开水浇壶身来“看冒泡”——那些气泡其实是壶表附着的水分蒸发，跟气孔结构没直接关系，这属于商家常用的营销把戏。
现在紫砂市场里，“工艺师”“大师”的头衔泛滥，花几百块就能在批发市场买到“大师款”。实际上，真正的名家壶和职称造假的壶，差距在细节处理上：名家壶的壶钮、壶嘴、壶底过渡处干净利落，印章刻字清晰有力；仿品往往在这些小地方敷衍，比如印章边缘模糊、字迹软塌。我建议新手玩家先避开职称名头，只看壶本身的泥、形、工。一把几百元的全手工民工作品，如果泥料正、形体好、出水利落，用起来比几千块的“职称壶”更舒坦。另外，底款是谁的、盖印是什么，这些信息上网能查到公开信息，查不到的一律当作普通商品对待就行。
紫砂壶养壶不是越脏越好。泡完茶必须马上倒掉茶渣，用热水冲净，阴干后再盖盖子——否则内部发霉会伤到气孔。千万别信“茶山越厚越好”的说法，那纯粹是糊弄新手的，霉变的茶垢氧化后产生有害物质，对喝茶有百害而无一利。关于行情：一把能用的正经全手工紫砂壶，目前市场价在800到2000元区间属于常态；半手工或者机车壶，价格一般在100到500元。低于这个价的壶，要么是陶土加化料、要么是机器滚压的“货”，别买来泡茶。如果想要淘性价比高的，可以去产区周边的旧物集市找上世纪八九十年代的实用器，那些陈腐期长的老泥料泡乌龙或老茶头非常出韵，价格反而比新壶实惠。买壶前先想清楚：你是在找一把喝茶的器皿，还是找一件投资的藏品——定位不同，挑法和预算就完全不一样了。
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