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一张邮票的年份对不对，门道首先在纸上。老票用纸大多是道林纸或厚纸，特别是民国和五六十年代的老纪特、票，纸张摸上去有韧性，自然发黄发暗，对着光能看到纸纤维均匀但不一定平滑。现代假票为了省钱，用的多是铜版纸或带荧光的白纸，手感脆、光下反光强，侧眼看纸面"贼亮"。另外，刷色也是硬功夫。真邮票的油墨是矿物或植物颜料，时间长了会有氧化导致的颜色变化，比如红色变暗、绿色泛灰，但整体过渡自然。假票往往用普通印刷油墨，颜色死板、饱和度太高，甚至在不同角度下能看出网点状的印刷痕迹。拿个高倍放大镜看色块边缘，真票线条清晰连贯，假票常见严重网点或墨晕。
齿孔是很多新手忽略的细节。真票的齿孔排列规矩，圆孔边缘光滑，孔与孔之间的距离一致，特别是雕刻版票，齿孔打下去不带毛刺。假票的齿孔往往用机器后打，孔边缘发毛、不圆，偶尔还会看到孔距宽窄不一的情况。更阴的是"移花接木"——有人把真票的边纸裁掉，贴到假票上重新打孔冒充全品，这种货你用尺子量一下孔距和邮局全张的原始数据就能发现不对。背胶上，老票用的是天然胶，有些会略偏黄、略带光泽，手摸上去不发粘、不反光；假票的背胶大多是合成胶，闻起来有化工味，有的干脆不刷胶或刷得太厚，放时间长就会起皮、发霉。鉴别时可以轻呵一口气，真票背胶不吸水，假票背胶会有点黏手或软化。
雕刻版邮票最能看出真假。拿手指轻轻摸票面图案，真雕刻版有凸起的油墨线条，像铜版画那种颗粒感，连轮廓线都带明显触感。假票如果说是"雕刻版"，要么是平版印刷加光油仿凹凸，摸上去光光滑滑；要么是胶版印完再压纹，但压出来的线条模糊、没层次。影写版也是，真票网点是空心的，假票一般是实心网点或完全不规则。最狠的鉴别法是找暗记。从70年代后期开始，很多JT票、普票上都藏着特定的暗记——比如某个笔画故意断一点、某个字母大小写不同、某个图案里藏着微小数字或文字。这些暗记在发行档案或官方目录里能查到，你拿放大镜对比着看，假货根本复刻不出来这级别的细节。注意，有人说用"荧光暗记"看真假，但很多真票并不带荧光，别迷信这个。
信销票和盖销票里，后补齿孔、药水洗戳、人工做旧是三大陷阱。很多藏友喜欢老票的"自然旧"，但假旧票得会看：真信销票的邮戳是油墨盖上去的，笔画自然、有深浅变化，墨色会渗进纸纤维但不晕散。假戳大多用或电脑打印，墨色均匀、边缘发死，有的甚至用黑墨水画上去再喷水做旧。再比如"洗票"，有人把带薄污的黄票或者掉胶票用药水泡洗、上胶、压平，冒充全品。这种票你翻过来看背面，胶层不匀、有起泡或发硬发脆，侧面看纸板不再平整，有的整张票会微微卷曲。另外，修补过的票也会在齿孔处留有胶粘痕迹，甚至同一张票的齿孔长短不一。买旧票记住一个原则：天然老化和人为做旧不是一回事，老票的磨损是均匀、自然的，做旧的总有某一处特别"脏"或特别"新"。
新手入门，别急着买高价票和稀罕票。先弄三样东西：一把高倍放大镜（30倍左右就够了），一件量齿尺，一把紫光手电（波长365nm的更好）。真票在紫光灯下大多不会有强烈荧光反应，除非是后期专门加荧光纤维的防伪版。假票的铜版纸和现代化工油墨在紫光下一照就"发白"或"发蓝"，一眼穿帮。量齿尺更实用，拿票比着尺子，10毫米内齿数对不对立刻清楚。最关键的一步是找平台和卖家：走有担保交易的渠道，留好交易记录和照片，要卖家提供高清大图对比档案资料。别信什么"只此一张""内网流出""从老藏家手里收的"这种套话，好东西不怕你看、不怕你问。退货条款问清楚，有些卖家故意不写邮费、不说明鉴定方式，这是埋伏笔呢。
第一，别见了"整版""大块"就上头。不管是普票还是纪念票，整版货要是有问题，亏进去就不是小数目。市场上有不少用真边纸拼接的假整版，边纸是真的，中间票是假的。第二，别迷信"邮票目录"里的标价。目录上的参考价对应的是上品、全品、原胶、补的状态，你做不了那么精细的鉴定就不要按那个价掏钱。第三，不要把胶面、齿孔瑕疵不当回事。同一种票，品相差半个等级，价格能差出一倍甚至更多。第四，别以为冷门票就没有假货。什么内蒙、西藏地方票、解放区票，越是小品种越容易有专职造假团队盯上，因为大多数藏友手头资料少、看不出破绽。邮票玩的是眼力和知识积累，多到正规拍卖行和邮展上手摸真票、翻看实物照片对比，比你泡论坛一个月都管用。少听"故事"，多看"细节"。
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