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咱们玩瓷器的老手，上手第一件事就是看釉。釉色是瓷器最直观的门类划分，也是断代辨伪的第一步。青瓷，比如越窑、龙泉窑，釉色偏青绿，靠的是釉料里铁元素在还原焰里烧出来的效果。真品青瓷的釉面温润如玉，用手摸有酥油感，仿品往往发贼光、釉色死板。白瓷以邢窑、定窑为代表，要诀是看胎体是否细腻透光——拿手电筒贴着圈足一照，真定窑的白瓷透出微微的牙黄，新仿的常白得发愣。青白瓷俗称“影青”，景德镇湖田窑的经典，关键在于“积釉处泛青，薄处透白”，对着光看，浮雕纹饰下会有一汪水似的青影。颜色釉里头，祭红、郎窑红、豇豆红这些单色釉，行家看的是“窑变”是否自然，比如郎窑红的釉面有一层细密的“牛毛纹”开片，那是自然冷却时釉层收缩形成的，现代电窑烧出来的开片要么太均匀，要么根本没这个痕迹。
保养上，颜色釉瓷器最怕化学清洁剂，尤其祭红这类含铜的发色釉，用弱酸性洗剂会快速褪色。平时清理用软布蘸清水就好，千万别用钢丝球。选购时，新手容易被“满釉”唬住，其实比如汝窑、官窑这些名品，不少器物是“紫口铁足”露胎的，反而要留心圈足底端的火石红是否自然，人工涂上去的一擦就掉。
青花是釉下彩，用钴料在胎体上画，再罩一层透明釉烧。真青花在釉层下有深浅不一的“水墨”感，比如康熙时期的“翠毛蓝”，透过放大镜能看到钴料积在笔触边缘。辨伪要诀是看青花“吃胎”的程度——老青花的颜料会渗进胎骨，用手摸有轻微凹凸；新仿的浮在釉面，手感光滑。釉里红也是釉下彩，难在铜料发色不稳定，老器物上常有“飞红”或晕散，反而成了鉴定特征——如果一件元明清的釉里红颜色均匀得像打印的，八成是现代化工料。
粉彩和珐琅彩都是釉上彩，粉彩用“玻璃白”打底，所以摸上去有凸起的粉质感。鉴别上，粉彩的“轧道”工艺最易露馅——真品用针尖在色地上剔出凤尾纹，每根线条深浅不一；仿品多用机器压花，纹路规律得跟尺子量过似的。珐琅彩就更讲究了，康熙、雍正朝的珐琅彩底釉特别润，像凝固的蛋清，且彩料里含硼，迎光看有玻璃光泽。斗彩是釉下青花勾线、釉上填彩，最容易出问题的是“姹紫”色——老斗彩上的紫色偏粉嫩，带蛤蜊光；新仿的紫色发黑发沉。保养上，釉上彩的瓷器千万不能进微波炉或烤箱，热胀冷缩会导致彩料崩裂；日常存放最好用绢布包裹，别让两件彩瓷互相摩擦。
官窑和民窑的差距主要在“精”字上。官窑的胎土要经过多次淘洗，烧出来几乎没杂质，像景德镇御窑厂的瓷器，圈足修得特别规整，底釉白得能照出人影。民窑则相对粗犷，常见“砂底”或垫烧痕迹。但别小看民窑，比如磁州窑的白地黑花罐，它的画风质朴豪放，鉴别重点在“”的厚度——老磁州窑的黑料像有层油膜，手摸有涩感；新仿的摸上去滑腻腻的，像刷了漆。
定窑的“芒口”是经典特征，口沿没有釉，用金或银镶边。如果你碰上个全釉的定窑，那得多留个心眼。钧窑的“蚯蚓走泥纹”是天然形成的，像泥地里扭动的蚯蚓，纹路边缘有深浅过渡；做旧的假纹线条僵直，还经常夹杂气泡。建窑的兔毫盏，真毫毛从盏心放射到口沿，细看是无数小铁结晶；仿品的“兔毫”像用笔画上去的，一洗就花。玩名窑器，最实用的技巧是闻味道：老窑器从出土到传世，只要没上过蜡，都有股淡淡的土腥或烟火气；新仿的化学品味道冲鼻子，密封放几天更明显。
碗盘类最讲究“规整”。古人做碗靠手工拉坯，口径和圈足总会有点不完美的椭圆度，这叫“手拉坯纹”。把碗倒扣在水平桌面上，真品圈足会轻轻晃动，因为底面不是绝对平的；现代机器压坯的碗底严丝合缝。鉴别时用手指沿着碗沿转一圈，能感觉到细微的起伏，那才是老货。瓶尊类（如梅瓶、玉壶春、天球瓶）看“接胎痕”——老瓶子是分段拉坯再黏合的，灯光下能看到胎体上有一圈淡淡的接缝；新仿的是一次注浆成型，整器像从磨具里倒出来的。壶罐类重点查“内壁”，比如紫砂胎的瓷壶，内壁本该粗糙有颗粒感；仿品为了省事，内壁会抹一层细滑的护胎釉。文房器（如笔洗、水盂）最容易被忽略的是“底足”，老笔洗的底足往往有“痕”——那是修胎时刀具弹跳留下的不规则痕迹；现代修胎用砂轮，底足非常光滑。
保养时，高身瓶尊类可以往肚子里塞些报纸防潮，但千万别用带颜色的纸以免染脏内壁。壶罐类的盖子要单独用软纸包好存放，避免磕碰。选购这类器物，量尺寸是基本功——器身的“肚径”和“口径”比例失调的，多半是当代臆造品，比如花瓶肚子过大、脖子过短，历史上没这种造型。
刻花是拿刀在湿胎上刻出纹饰，真品线条深峻且带上翻的泥屑边。比如耀州窑的刻花牡丹，刀锋下能看到泥胎微微隆起，那是运刀时挤压出来的；仿品的刻槽边缘是刀切豆腐般的直角，没有这种张力。划花更浅，像用竹签划出草叶纹，细看能看到划痕里有细碎的砂粒。剔花（比如磁州窑的剔刻）是先把白化妆土全部覆盖，再剔掉部分露出深色胎体，鉴别方法是用手指轻摸：真品剔地与胎面的转角处有自然弧度，仿品是直上直下的台阶感。印花是用模子压出来的纹饰，真印花在瓷器转角或狭窄处会有纹样变形，因为模子是按不规则弧面压的；现代印花用的是电脑制版，怎么弯都无死角。
贴塑最容易做手脚，比如在壶肩上贴个小兽头，老贴塑在黏合处能看到泥浆挤出的痕迹，哪怕烧成后也有细纹；新仿的用胶水补，干了后一抠就掉。保养注意：刻划花的瓷器不要用硬毛刷，纹饰里的积灰用软毛刷轻轻拂去就行，刷太猛会把纹路边缘磨圆。选购时，剔除高速旋转的“机刻”产品——它们的花纹左右对称、完全一致，而手工刻花哪怕是同一个人刻两朵花，也绝对落刀有别。
硬质瓷烧成温度在1280度以上，像景德镇的白瓷，敲击声清脆悠长“锵儿”的一声，瓷胎致密不吸水；而软质瓷（比如传统骨瓷或低温陶胎瓷）烧成温度在1200度以下，敲声发闷，胎体吸水性高。鉴别口诀是“滴一滴水”：在底足露胎处滴一小滴，30秒后用吸纸吸干，硬质瓷的胎上只留下极浅的水印，软质瓷的水渍扩散范围明显。但要注意，某些老窑瓷（如汝窑）的胎是加了高岭土的香灰胎，热度也没到硬瓷极限，不能单用水滴判断。
行家看胎质还要用放大镜：硬质瓷的断面瓷化度高，像玻璃似的光滑致密；软质瓷断面有细小气孔，像海绵的切面。保养上，高温硬质瓷相对耐造，但骤冷骤热依旧会裂——比如冬天从室外拿进屋里，别直接往里倒开水。选购软质瓷，要检查口沿有没有“剥釉”的隐患，这类瓷器的釉层与胎体结合力弱，指甲一扣就容易掉。最保险的方法是找款识——硬质瓷的底款通常锐利清晰，软质瓷的款因为胎软，烧出来摸上去有点“糊”，边缘不整。
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