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挑紫砂壶，第一关就是看泥料。不少新手一上来就盯着“紫砂”两个字，以为只要是紫色的就是真紫砂，这其实是个大坑。正宗紫砂泥料来自宜兴黄龙山、青龙山一带的沉积矿，是紫泥、红泥、段泥三大类矿料的统称。拿到壶，先看表面：真紫砂因为矿料含有石英和云母碎屑，烧成后壶表会有微弱的颗粒感和金属光泽，手摸上去是温润的，不滑也不扎手。千万别被那些表面像玻璃一样反光、摸着却干涩的“紫砂壶”骗了——那很可能是普通陶土掺了化工色料，甚至直接喷浆做出来的。还有个小技巧：壶内不要用强光手电直照，真正的紫砂经过高温烧结，胎体有半透明感，能看到内外一致的矿物纹理；假货则死沉沉不透光，或者颜色浮在表面一层皮。
总有人问：全手工壶是不是一定比半手工好？说实话，对绝大多数玩家来说，半手工（半模具挡坯成型）的壶，只要做工到位，泡茶完全够用。真正要看的，是壶身内外有没有“明针功夫”。明针是指制壶人在生坯上用牛角片反复刮压表面，让泥料结构更紧密，形成一层致密光滑的“皮”。你拿壶在手里把玩，壶面线条是否流畅、转折处有没有生硬的棱角，好的明针处理过的壶会有一层水润的包浆感，上手就能感觉到。另外，不要只盯着壶底印章，现代仿冒技术早就把名家款识刻得一模一样了，反而要着重检查壶盖与壶口的配合松紧——把壶倒过来，盖子不掉，说明口沿打磨得规矩；盖墙内侧有没有刮得均匀的泥痕，也是看是否手工修过的痕迹。
很多玩家把壶型只当审美，其实它直接影响泡茶出汤效果。如果你常泡普洱、武夷岩茶这类需要高温闷泡的茶，壶身宜矮胖、口盖稍大，这样茶叶有舒展空间，像石瓢、仿古这类壶就很合适。如果是喝绿茶或者铁观音这类清香型茶，壶身宜高瘦、口盖偏小，聚香保香，比如西施、思亭这种小壶。还有一条“黄金规则”：壶嘴、壶钮和壶把顶端要大致呈一条直线，这叫“三点一线”，虽然不是绝对标准，但歪得明显的壶肯定是工匠疏忽了。另外，出汤时别只看水流是否是圆柱——其实收水时那一下“干脆”更重要，很多便宜壶出水断不了，水线耷拉下来糊在壶身上，泡茶很狼狈。
紫砂壶在窑中烧成的温度直接决定它的透气性和使用寿命。温度不够（欠烧），胎体太松，泡茶时表面会渐渐渗出黑点，时间长了壶身上都是芝麻大的黑斑，这个现象老玩家叫“吐黑”。温度过高（过烧），泥胎烧结趋向玻化，表面发亮、敲击声脆得像瓷碗，失去了紫砂特有的双气孔结构，泡出来的茶闷涩难喝。怎么判断？拿壶轻轻敲击侧壁：紫砂壶的典型声音是“噗噗”略带沉闷的瓷音，而瓷器声过于清脆利落，陶器声又太短促低哑。遇到敲起来像铝锅一样清亮的壶，多半是加了玻璃水或者烧过头了。值得提醒的是，不同矿料烧成温度不同，段泥烧成温度常比紫泥低，所以段泥壶更易吐黑，买来后最好先用它泡几泡老茶养养。
市场上有很多听起来很有道理、实际却是误区的话术。比如“新壶打开能闻到泥土香”，真正的紫砂在1100度以上的窑火烧结后，矿物质已经稳定，不该有任何刺鼻或泥土味的。如果你闻到了怪味，反而是加了工业蜡或者用鞋油做旧导致的。还有人说“泡养几天就包浆巨亮”，正常紫砂养成的油润感需要几个月甚至一两年逐步展现，一周就冒油光的，要么是通体打了蜡，要么是表面喷了一层假浆。再比如“壶内密密麻麻的纹路是手工痕迹”，这个完全不对——很多仿品故意用螺丝刀在壶内划出模仿手工拍打的老纹路，真正的拍打痕迹是自然的、深浅不一、有方向感，而那些横平竖直、生硬平行的线条，反而是机工或后期做的。还有一点容易被忽略：紫砂壶不要选壶内壁和盖子内侧都喷满釉完滑光亮的，那是拉坯壶或者灌浆壶，根本不是紫砂。
很多朋友新壶买回来，第一件事就是开壶——煮茶叶、上豆腐、泡糖水……这些网上盛传的“开壶大法”其实都是多余的。真正用好一把紫砂壶，只需要洗干净壶内外的灰尘和窑屑（用清水和软布），之后直接用它泡你最爱喝的茶就好了。保养的关键只有三点：一是每次泡完茶趁热倒掉茶渣，用热水冲净，别泡隔夜茶（茶渍久了会堵塞气孔）；二是用软布（最好是纯棉毛巾）擦干外壁，尤其壶嘴根和壶底这些死角；三是经常轮换使用同一类型的茶，别今天泡岩茶、明天泡铁观音，紫砂吸附性强，串了味就坏了。特别提醒：绝对不要用洗洁精、钢丝球或不锈钢刷去刷紫砂壶，会直接破坏表面的包浆层，比摔碎更可惜。平时壶放着，壶盖与壶口之间塞根牙签或纸片留道小缝，能防潮发霉。一把壶好好养护二三十年，它的润度和出汤口感是买任何新壶都换不来的，这也是老玩家最看重的“养壶之乐”。
