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上手一件瓷器，先别急着看画片，先翻过来看底足和釉面。好瓷器的釉面要光润、平整，对着光看，釉面像一层凝脂，没有明显的“橘皮纹”或“棕眼”——就是细小的凹坑。用手指轻轻抹过釉面，感觉要滑腻，不能有涩手的感觉。胎骨是瓷器的骨架，拿在手里掂一掂，好瓷器胎质紧密，分量压手但不过沉；如果是薄胎，轻灵但不发飘。底足露胎处，能看出胎土的细密度。老瓷器的胎，因手工淘洗、陈腐时间够，摸上去有类似糯米粉的细腻感，而现代机器压制的胎，往往发干、发涩，缺少那种“油润”的手感。底足的修胎刀痕，也是看点之一，老器物的底足修得干脆利落，现代仿品常有拖泥带水的机械痕迹。
行家叫“听瓷音”。用手轻轻托起瓷器，用指关节或小木槌轻敲器身，不同年代的瓷器，声音大不相同。高温硬质瓷，比如明清官窑或现代高档瓷，敲击声清脆、悠长，余音像金属铃一样；而低温软质瓷，如唐代唐三彩或某些民窑陶器，声音则发闷、短促，带着“扑扑”的哑音。同一件器物上，如果敲不同部位声音差异大，说明胎体厚薄不匀，或烧制时温度不均匀，这是瑕疵。还有一个实用诀窍：新仿的瓷器，往往因烧制温度偏高、胎体过实，敲起来声音尖利刺耳，缺少老瓷器那种圆润的“肉头味儿”。但要注意，有裂纹（行话叫“冲线”）的瓷器，敲击时声音会发哑、带破音，一敲就能发现。
青花要看发色。正宗的苏麻离青，在进口料充足的明代永宣时期，青花发色是浓艳深沉的蓝宝石色，有自然的晕散，甚至能看到铁锈斑——那是含铁高的证据。清代康熙青花，用的是国产浙料，发色“翠毛蓝”，清亮明快，层次分明，号称“青花五彩”。如今市场上仿古青花，发色往往“浮”在釉面上，看着死板，缺少那种吃进胎骨里的深沉感。再看画工，手绘的线条有灵动的“笔锋”，起笔落笔有轻重快慢；而贴花或印花瓷器，线条边缘整齐、呆板，尤其是人物五官、衣纹转折处，贴花常有断续的“锯齿边”。用手摸釉上彩（如粉彩、五彩），真品的彩料凸起感自然柔和，仿品常用“厚釉堆彩”，摸上去像贴了一层塑料膜。
这一节跟第二节不冲突——这里讲的是“火石红”和“蛤蜊光”。老瓷器底足露胎处，常见一种泛黄泛红的现象，叫“火石红”。这是胎土中的铁元素在烧制时，于氧化气氛下自然析出，呈深浅不一的铁锈红色，摸上去是涩的。新仿品上的火石红，往往是人工刷上去的，颜色浮艳、均匀，一擦就掉。再看釉光，百年以上的瓷器，釉面会因自然老化产生一种温润的“宝光”，不刺眼，像浸了一层油。老瓷在光下转动，会看到如彩虹般淡淡的七彩光晕，叫“蛤蜊光”，这是釉层中的矿物元素长期氧化产生的，现代仿品即使做旧，也做不出那种内敛的、从釉里透出的彩光。但千万别迷信“火石红”和“蛤蜊光”，有些仿品做得非常逼真，还得结合其他特征综合判断。
实际这里要说是选瓷器的“实用细节”。无论收藏还是日常使用，都要看器型是否规整。把瓷器放在平整的台面上，看口沿是否圆，有没有“翘嘴”或“歪嘴”；从侧面看，线条是否流畅对称，有没有“死折”或“塌腰”。用拇指和食指捏住口沿，轻轻晃动，检查有没有“响片”——这个动作能听出隐裂。古代瓷器烧制时，底部常有“窑粘”或“砂底”留下的细砂粒，正常；但如果底部有“鸡爪纹”或“滚釉”（釉面流聚成团），则是烧制缺陷，影响价值。对于收藏级的瓷器，尤其要注意有没有“修胎痕”或“接胎痕”——老瓷这些痕迹是自然的，而现代仿品常故意做“泥条接胎”来冒充，但看着生硬。最后一点：别迷信“无冲无裂”就是完美，有些老瓷带“缩釉”（釉面露胎的小点）反而是真品特征，仿品往往做得太“完美”。
保养上，行里人讲“三分玩，七分养”。瓷器最怕磕碰和温差骤变。清洗时要用软布，别用钢丝球。如果瓷上有旧污，比如茶渍或土沁，用白酒或柠檬汁兑温水浸泡，千万不要用酸碱化学洗剂——会伤了釉面。长期摆放的瓷器，要避开阳光直射，免得釉彩褪色；冬天从户外拿回暖气房，最好先放在过道缓一缓。陈列时，下面垫柔软的毡布或木托，一是防滑，二是减震。如果瓷器有“冲线”（裂纹），别用502胶水等速干胶去粘，那会留下明显痕迹还腐蚀釉面，要用专业的“大漆”或环氧树脂，且需要专业修复师操作。最后警告一句：不要用嘴对着新买的瓷器呵气闻味道——真品只有土腥味或没有味道，但有些仿品会喷“做旧水”，含化学物质，对呼吸道不好。
