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上手一把壶，先别急着看造型，第一件事就是看泥料。真正的紫砂泥，烧成后表面会有若隐若现的颗粒感，这是石英、云母等矿物形成的“砂”。你拿壶在灯光下侧转，能看到细微的银色或黑色颗粒反光，这叫“云母片”和“铁质析出”。好泥料的壶，摸上去像婴儿皮肤，细腻但不滑腻，有微微的涩感；如果用手指弹壶身，声音是闷脆的，像敲击陶罐，而非瓷器那种清脆的金属声。常见的化工泥为了模仿这种效果，会添加氧化铁、氧化锰，颜色过于鲜艳或死板（比如鲜红、墨绿），而且颗粒分布均匀得反常——天然泥料的“砂”是有大有小、疏密不等的。记住：紫砂泥不追求“无瑕疵”，反而要有“铁黑点”“熔点”等天然胎记，这才是原矿的特征。
现在很多壶是模具或机车批量做的，但手工壶在细节上会留下“活计”。重点看三个地方：一是壶内接缝，手工壶身筒是用泥片拍打拼接的，内壁会有不规则的“泥门”纹路，以及脂泥衔接的痕迹（像一条细细的凸起线）；而模具壶内壁光滑，甚至能看到哈夫线（模具合缝留下的线）。二是壶嘴与壶身的连接处，手工壶嘴是“明接”或“暗接”，你会看到里面刀片修整过的刮痕，嘴根处泥料有叠压感；模具壶的嘴常是直接贴上去，接口生硬。三是壶底，手工壶底是单独一片泥嵌入的，底边有修整的“倒角”或“一圈线”，而模具壶底常与身筒一体压出，边缘圆滑得过分。当然，别迷信“全手工”三个字，很多半手工（借助模具成型但手工修整）的壶也很好用，关键看泥料和窑烧。
行里讲“严丝合缝”不是空话。你把壶盖拿下来，倒扣在桌面上，好的壶盖圈口是平的，不会翘边或歪扭。然后盖上壶盖，用手指堵住壶嘴，再倒过来壶身，如果壶盖不掉落，说明气密性合格——但这个测试适合圆壶，方壶或筋囊器不适用。日常使用中，最实用的是看盖沿与壶口之间的缝隙：转动壶盖，感觉顺畅但不过于松旷，缝隙均匀到能用一张A4纸厚度塞入（约0.1毫米），如果纸能轻松塞进去两个叠层，说明做工太粗；如果转起来发涩或卡顿，可能是盖口变形。另外，壶盖与壶身的内壁颜色要一致，如果盖内是灰白色或颜色不同，可能是后期配盖或泥料拼配有问题。
泡茶好不好用，全看流孔和嘴。先看壶内出水孔：独孔（单孔）多见于老壶，适合粗叶茶（如普洱），但容易被茶叶堵住；球孔（网状）现代壶常用，出水爽利，但要注意球孔是否与壶嘴内壁平滑连接，有些廉价壶球孔是用胶粘的，遇热水可能脱落。用手摸壶嘴内壁，好的壶嘴内壁是光滑的“喇叭形”，从嘴根到出口逐渐收窄，出水流线不散；如果内壁粗糙或有台阶，出水会“喷花”或“滴水”。倒水实验：注满水，快速倾倒，好壶应该是“七寸注水不泛花”——水流呈圆柱形，落点集中，断水时干脆不挂水；如果水流像莲蓬头一样散乱，或倒完水壶嘴还滴滴答答，说明做工没到位。
紫砂壶烧成温度一般在1100°C-1200°C之间，烧过头会“瓷化”（表面像玻璃，失去透气性），烧欠则“生烧”（敲击声音发闷，泡茶容易吐黑）。判断烧结度，一看颜色：原矿紫砂烧成后颜色沉稳，比如清水泥呈暗红，底槽青呈青灰带黄粒；如果颜色发白或发亮，可能是温度过高或泥料里加了长石。二听声音：用壶盖轻敲壶身（注意别敲坏了），烧结好的壶声音是“叮”的清脆但有余韵，像敲老玉；生烧的壶声音像敲瓦罐“噗噗”响，这种壶容易渗水。三看吸水：壶身用湿布一抹，烧结好的泥料表面瞬间吸水变干，留下水痕但不会渗成湿斑；如果擦完水渍不散，或壶底一圈明显湿痕，说明烧结不足或泥料太粗。
很多新手上来就问“是不是大师壶”，其实现在职称壶假货最多，一把真正的紫砂壶，只要泥好、工好、用着顺手，就是好壶。另一个误区是迷信“包浆快”——好壶泡养后光泽是内敛的，像擦了宝宝霜一样亚光，不是那种油腻反光。如果新壶拿湿布一擦就油亮，很可能是打了蜡或者泥料里加了玻璃水。至于“开壶”，网上说的豆腐煮、甘蔗煮全是胡扯，紫砂壶洗干净后，用清水煮半小时去土味，或者直接泡一壶浓茶倒掉，就足够了。最后提醒：别信“几十块捡漏原矿紫砂”的说法，一把正经手工壶，泥料成本加上工费，至少两三百起步，太便宜的壶，大多是用红泥加色素做的“假紫砂”，或者灌浆壶（几十块一堆），泡茶既不养胃还伤身。
