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玩紫砂壶，第一关就是认料子。宜兴丁山的紫砂矿料，当地人讲“五色土”，不是虚的。你上手摸一块真正的紫砂泥，能感觉到它特有的“砂质感”──既不像瓷器那样滑溜，也不像粗陶那样硌手。这细微的砂粒感，全是泥料里的石英、云母和铁质颗粒在起作用。行家看壶，一眼扫过去，如果是电窑高温烧出来的“抛光脸”，光泽浮在表面，十有八九是加了玻璃水的外地泥。正宗紫砂，哪怕用细砂，光也是内敛的“亚光”，像老玉一样，含而不露。再讲双气孔结构，这是紫砂壶能“透气而不漏水”的关键。你拿壶盖轻轻敲壶身，真正的紫砂声音是闷而沉的，像敲木鱼；要是声音清清脆脆像敲瓷，这料子就太“玻化”了，失去了吸附茶香的活性。辨别时还有个土法子：把热水浇在壶身上，正宗紫砂会像吸了水的海绵，迅速吸收水分，表面留下如水墨晕染般的湿痕，等温度降下去，壶身又干了，这叫“吃水”。那些浇了水就在壶面滚成水珠的，基本是打蜡壶或者外部过浆的假货。
紫砂圈有句话：“壶是养出来的。”这跟瓷器完全两个路子。新壶刚出窑，素面朝天，就像一张白纸。你用这款壶专泡同一类茶（比如铁观音或普洱生茶），时间长了，茶油会慢慢地渗进壶壁的双气孔里，日积月累，壶身会逐渐泛起一层温润的、有点透的“亚光”，这就是行内讲的“包浆”。包浆不是脏——摸上去是光滑的，没有黏腻的感觉，闻起来有淡淡的茶香，没有酸馊味。具体到鉴别，有人问怎么看出养壶的功夫？看壶底和壶盖内沿。长期倒茶叶、洗壶，壶盖内沿会有浅浅的茶垢色，且颜色均匀，这叫“喂透”了。反倒是外面擦得锃亮、里头白净如新的壶，多半是洗完故意拿茶汤刷上去的“义乌式包浆”。真正养好的壶，倒出半杯凉的白开水，入口都带茶叶的韵味。这背后是紫砂的“活性”在起作用——它能吸附茶汤中的芳香物质和色素，也能在下次泡茶时缓慢释放，形成一种老茶客才懂的“回味”。
紫砂壶的成型工艺，核心就是“拍身筒”和“镶身筒”。全手工壶，身筒是一块泥片靠内模的“刮子”和手拍出来的，你会发现里面的手指纹和拍印有深有浅，不规则，特别是壶腹内壁，常有不规则的小凹凸，这是人力的体征。半手工（模具壶）是先把泥拍进模具里压实，再用工具刮平接缝，所以内壁通常很规整，甚至能看到规整的“模具线”痕迹，但也要小心二次加工刮掉的。选壶时，我提供一个实用技巧：用白光照壶内壁，找一把细钢尺或者用指甲轻轻刮一下，如果是均匀的泥浆层，没有纹、没有接缝的起伏，基本是灌浆壶——这种壶气孔是封闭的，根本不能透气。鉴别时还有一个关键叫“推墙刮底”：好的全手工壶，师傅会在壶内底自然留下刮痕，像一圈圈的涟漪，深浅有致；而地摊壶常见机车的螺旋纹，或者根本没有刮底。至于“杀胚”两个字，是圈里形容壶胚在修整时用力过度、把泥料本身的砂感破坏了，烧出来死板板没灵气，这种壶容错率极低，多半是学徒练手的产物。
很多新入坑的朋友上来就问“这个壶值多少钱？”这其实绕远了。我建议你记住这三看：一看“把、钮、流（壶嘴）”三点一线。把壶放在水平玻璃上，关盖子，手指沿着壶口边沿滑一圈，如果有高低不平或缝隙不均，比例失调的直接排除。二看出水断水。倒一壶温水，看看水流是否圆润如柱、不打折；倒到一半时，手指按住气孔（壶盖上那个小眼），如果瞬间断水、不滴水珠子，这是做工到位的表现；如果按住气孔还滴滴答答漏，说明气孔藏气或者出水口处理粗糙。三看壶盖和壶口的配合。老行家试壶，是会“遛盖”的——盖子在壶口旋转一圈，不能有滞涩感或明显的旷量。但注意，松紧是要有“微米级”的余量的，太紧反而容易在温差下卡死。特别提醒：别迷信“盖内字号”和“大师款印”。现在的激光打标能把仿造“顾景舟”落款刻得比真的还精致，认款不如认工。一把新料、工手到位的半手工壶，比一把化学料的全手壶有价值一万倍。
紫砂壶是养出来的，但很多新手一上来就犯错。最常见的就是“淋茶汤不洗”。有人为了速成包浆，倒茶汤后不洗，直接让茶渣在壶里过夜，结果两三天后壶内长霉斑，那颜色叫“吐黑”，其实是茶渍下渗进气孔又被氧化，根本擦不掉。行内养壶，讲究“用后即洗”。推荐的流程是：泡完茶趁温热倒出茶叶，用清水冲掉壶内残渣，然后倒扣在茶巾上晾干，千万别用洗洁精或百洁布去擦内部，这两样东西会破坏紫砂表面已经形成的包浆。还有一个误区是“一壶多用”。紫砂壶的双气孔会吸附味道，如果你这把壶泡过乌龙茶，再拿去泡绿茶，两股味道互串，出来的茶汤不伦不类。最好是一把壶专侍一类茶，比如红茶壶、生普洱壶分开。另外，烧水时壶里没有蓄水直接上炉子干烧，这是要命的——紫砂烧成温度一般在1150-1200℃左右，但薄壁壶一旦干烧产生局部空鼓，极易开裂。最后嘱咐一句：别在壶上抹油或皮鞋油冒充包浆，那种反光看着发贼亮，鼻子一闻有化学味，不仅毁壶，泡出来的茶也带着怪味，那些都是地摊上为了卖相做的“遮羞布”。
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