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真正的行家看画，第一眼就是看“笔墨”。大师级的画家，哪怕随便勾几笔，线条都带着“骨”和“肉”，就像书法家的字，有起笔、行笔和收笔的力道，不是软塌塌的。比如画竹，你仔细看，叶子的翻转处一定有顿挫，叶尖也不会突然糊成一团。墨色更是讲究，浓墨处能黑得发亮，淡墨处能透出纸的纹理，这叫“墨分五色”。仿品往往墨色死板，要么干涩得像沙子，要么湿得洇成一滩，没有那种“透气感”。鉴别时，拿放大镜看线条边缘，真品线条边缘会有自然的笔触毛刺或水渍扩散，而机器印刷品边缘整齐得像刀切一样。
每位大师都有自己标志性的构图“癖好”。比如画山水，有人喜欢把主峰顶天立地，故意不画全，让你想象；有人偏爱在边角留一大片白，但几个小舟或飞鸟就能撑住整个画面，这叫“计白当黑”。你要是熟悉了这批画家，一看构图就知道是谁的手笔。举个例子，某位画梅花的大家，总是把主干画出画外，只在画面一角探出几枝，这叫“折枝法”。仿作往往不敢这样处理，会把整个树干塞得满满的，生怕别人看不出在画什么。逛画展或者看画册时，多留意构图的“反常规”之处，那就是大师的个人签名。
大师级画家对色彩有近乎固执的偏爱，这种偏好往往源于他自制颜料或者长期形成的混色系统。比如有人爱用石青和石绿，但绝不是市面上买来直接涂，而是加胶调出“冷翠”的感觉；有人一辈子只用赭石加墨，却能画出梅花的冷艳或山石的厚重。拿到一幅画，第一件事不是看印章，而是看颜色。比如画牡丹，大师的红色里往往透着一点点冷灰，那是加了曙红和花青调出来的，显得庄重；而市面仿品多用现成的“曙红”直接涂，发粉发飘，没有厚度。保养时尤其要注意，这类师级画作的颜料往往是矿物质或植物提取的，不能暴晒，也不能贴墙太紧，否则墙返潮会让赭石或藤黄色斑驳脱落。
落款的位置、字体风格，还有印章的印泥颜色，都是鉴别要素。大师级画家的落款往往和画面浑然一体，比如画面的留白处正好放下一方印，或者题跋的书画风格与画作气质完全统一。印章则要看印泥的颜色，老印泥是朱砂调制的，颜色不刺眼，深沉自然，而且印文边缘的“刀痕”清晰，因为老底子是手工刻的。警惕那些印泥亮晶晶甚至反光的，那通常是现代化学印泥。另外，有些画家喜欢在画幅隐蔽处盖“闲章”，比如在石纹里或水纹下藏一枚小印，这既是防伪的小机关，也是藏友寻找的趣味点。想买画的朋友，最好能向卖家要印章的清晰照片，对比该画家公认的印章样本。
大师作画往往有独特的步骤，比如先用淡墨打底，再层层积染，最后焦墨点苔。真迹在积墨处，你用侧光看，能感到每一层墨都“透气”，有前后空间。仿品为了省事，经常是浓墨直接盖淡墨，或者用喷扫一遍，看起来死板。有一招很实用：拿一支干净的小喷壶，对着画纸背面喷点水雾（别喷正面），真迹的墨色受潮后，线条会微微“浮”起来，因为墨是从纸纤维里渗进去的；而印刷品或仿品的墨是浮在表面的，受潮后不会变化，甚至当场掉色。要注意，这种方法只适用于纸本，绢本画千万别试，绢丝遇水易断。日常收藏时，请用樟木箱或无酸纸盒存放，每张画中间夹一层宣纸，避免墨色沾染。
新手最容易被两样东西忽悠：一是“流传有绪”的故事，比如“这画从八几年古玩铺出来的”；二是华丽的装裱。大师级画作有时就是普通的纸托或旧裱，但画心本身要能立得住。记住，只要画不对，再好看的故事和再贵的红木框都是零。另一个误区是迷信“画片”的尺寸，大画不一定都是大师的，小画也可能是精品。大师级画家随手在小纸片上勾的册页或写生稿，价值往往不输大幅作品，因为他们没有心理负担，下笔更自由、更见真功夫。买画前，多看该画家公认的代表作清晰出版图，把笔墨、构图、色彩、印章特征记在脑子里，形成“肌肉记忆”，自然一眼就能看出不对劲的地方。
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