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玩紫砂壶，头一个绕不开的就是泥料。很多人以为紫砂就是紫色的土，其实不然。紫砂泥主要分三大类：紫泥、红泥和绿泥（也称本山绿泥）。紫泥最常见，烧成后呈紫褐色，透气性好，泡茶温润；红泥烧成后偏红或朱红，收缩率大，手感细腻，适合泡轻发酵的茶；绿泥产量少，烧成后呈米黄色或浅黄色，质感砂性明显，但若处理不当易“吐黑”。矿料从开采到陈腐、锤炼，至少得半年以上。真正的原矿紫砂，上手有“砂感”，摸起来不滑腻，细看颗粒分布自然，有深浅不一的铁熔点——那是云母、氧化铁高温烧制后的特征。新壶如果表面像玻璃一样反光、颗粒均匀到不真实，大概率是加了玻璃水或者用了化工泥料。
紫砂壶成形主要靠拍打和镶接，全手工壶是经验丰富的老匠人一拍拍出来的，身桶上会留下不规则的拍打痕迹，内壁收缩纹自然，壶口与壶身的衔接处能看到手工脂泥的痕迹。半手工壶借助模具辅助挡坯，效率高，形体更标准，但内壁相对光洁、收缩纹少，底部常见模具留下的“哈夫线”（接缝线印），需要仔细看。市面上很多所谓的“全手工”其实是靠内壁章或刻意做假的“推墙刮底”伪装的。最简单的方法：用手摸壶内壁，全手工壶通常能感受到泥料向一个方向拍打的细微凹凸，而半手工壶内壁平滑、均匀得多。新手不必迷信全手工，只要泥料正、做工严谨，半手工壶同样有好的泡茶体验。
紫砂壶的器型大体分三类。光器，也叫光货，造型简洁，全靠线条和比例打动人，比如石瓢、仿古、掇只。玩光器要看“三点一线”——壶嘴、壶钮、壶把顶在一条直线上，盖子转动也要灵活顺滑。花器，就是要捏出花鸟虫鱼、瓜果枝干的仿生造型，比如供春、松竹梅壶。花器的难点在于“繁而不乱”，雕琢的装饰不能影响拿壶、倒水和清洗，否则就是中看不中用。筋纹器是壶身等分成若干花瓣形或筋纹，如菊瓣、菱花，讲究筋纹深浅一致、瓣线对称。这类壶泡茶出水时美感足，但清洗时要特别注意筋纹里的茶渍容易卡住，需要勤刷。
老玩家常说的“望闻问切”，对紫砂壶同样适用。望，看壶身颜色是否死板、过度鲜艳。原矿紫砂颜色沉稳，发色自然，即使靠窑温变化，也不会出现亮红、亮绿或刺眼的蓝色。闻，新壶拿回来用开水烫一下，如果有刺鼻的酸味、化工味，或者塑料味，直接退。真的紫砂壶只有泥土烧成的淡淡“土腥味”，开水一冲就没了。问，问问卖家泥料的陈腐期、烧制温度（不同泥料对应的最佳窑温不同，紫泥大约1180-1200℃、红泥略高），如果对方含含糊糊或只讲“矿料非常稀有”，心里就要多打几个问号。切，用手感受壶的重量：好的紫砂壶拿在手里有压手感，太轻可能是泥料配比不对，太重可能是泥坯过厚或加了陶土。还有一招：倒水看壶盖是否“跑水”。盖子与壶口之间缝隙越小越好，用手指压住壶盖气孔，翻转壶身，盖子不会掉落的才算合格（这叫“倒立不落盖”，但仅适用于部分光器型，花器和筋纹器慎试）。
新手入门，我个人建议从紫泥光器壶开始。紫泥包容性强，泡普洱、红茶、黑茶都很搭，不容易串味。选壶时，先看壶嘴的出水口，单孔出水快的适合老茶人，球孔出水的适合新手（防碎茶堵塞）。壶把要结实舒服：正把（壶柄在壶身侧面）比侧把（柄从壶顶接出来）更好操作。壶钮最好有空隙，方便手指拿捏，太扁的壶钮泡茶时容易烫手指。价格方面，正经的原矿紫砂手工壶，市场价一般在几百到几千之间，低于百元的基本可以断定是注浆壶或普通陶土淋浆，不建议买。另外，好壶“不挑茶”是骗人的。一把紫砂壶如果长期泡同一种茶叶，内壁会吸附茶香，形成“茶山”。要是今天泡铁观音、明天泡普洱，茶汤味道会变杂。所以最好“一壶侍一茶”，或至少按发酵程度分壶使用。
紫砂壶的保养核心是“养”而不是“盘”。很多人喜欢用茶水浇淋壶身，以为这样包浆快。结果壶表面结了一层茶垢，变黑发粘，反而毁了质感。正确做法：泡完茶及时倒掉茶渣，用清水冲洗干净，倒扣晾干。不要用洗洁精、钢丝球去擦，会破坏壶面的天然釉膜。还有人说紫砂壶一定要“开壶”——拿豆腐煮、甘蔗煮，其实完全没必要。新壶只需用温水冲洗内外，泡一次浓茶倒掉，就能去掉窑中火气和土味。储存时，不要放在潮湿或油烟大的地方，尤其别把壶浸水里“养着”，那样会析出白色碱斑，洗都洗不掉。如果壶内真的出现了异味（比如长期没干透发霉），可以丢一小块普洱茶进去，冲沸水，浸泡一整夜，异味基本就没了。记住，壶是拿来泡茶喝的，不是拿来供着的。日复一日的清洁、使用，让它自然挂上温润的包浆，才是正道。
