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玩书画，头一件事不是看画得好不好，而是看款式对不对。老藏家上手第一眼，扫的是装裱形式——立轴、手卷、册页、对联、屏条、扇面，这几种把书画的“身份”摆得明明白白。比如立轴最讲究“天头地脚”的比例，一般天头是地脚的两倍左右，上下隔水、惊燕、包首，哪处窄了宽了都透着一股业余气。手卷则看“引首”“画心”“拖尾”三段是否连贯，尤其引首纸的年份和笔迹，常能暴露画作是否为后配。新手最容易栽的坑是把册页当成“散页”，其实真正的册页每一开都压有折痕，讲究的开本厚度一致、边角无毛刺。记住：款式如果不规矩，后面的功夫再深也白搭。
看书画的年份，墨色和印泥是硬指标。老墨的墨色有一种从内透出的“沉”，光线侧面照过去，会泛一层淡淡的青紫或漆光，那是时间氧化和胶质老化共同作用的结果。市面仿品常用化工墨，黑得发亮、发贼，像新刷的油漆。印泥更是个大学问：旧印泥入纸后，周围会晕出一圈极浅的黄斑或“油渍”，那是植物油脂和矿物颜料经岁月渗透的痕迹；新印泥则边界生硬、颜色浮在纸上。鉴别时可以用手背贴画心感受湿度——真迹的印泥区域略干涩，而新做的往往带点儿粘手。另外，留意款式上题跋与印章的“叠压关系”：先题后印，字迹会穿过印泥小有割裂；先印后题，墨色压在印泥上会有“晕化”。造假者常在这个细节上出岔子，一抓一个准。
宣纸存世百年以上，纸面会起一层极细的“酥皮”，像人的皮屑，用手轻轻捻一下，微微掉粉却不断裂。这种“酥”劲儿，新纸无论如何做旧都弄不出来。鉴定时找画心边缘的“光口”——老画经过多次卷舒和装裱，折痕处的纸纤维会自然折断、磨损，形成柔滑的亮面；而做旧的画常用硬刷子粗暴打磨，折痕处的纤维虽然断了但茬口生硬。绫绢方面，更要注意地子的经纬密度。明代和清早期的绢，每寸经纬线数在60到100根之间，且捻度松、纤维粗；到了清末民国，使用机器织造的绢，经纬线数突然增加到120以上，且极均匀。买立轴时，把画翻过来看背面托纸的“命纸”，如果命纸泛黄、有虫蛀孔洞但画心完整，大概率是真东西；如果画心和命纸一样“新”，就要打问号了。
书画养护，说穿了就是跟温湿度和光线斗智斗勇。第一“不”：不挂南墙。南向墙日照时间长，紫外线对墨色和宣纸的损伤不可逆，尤其花青、藤黄这类植物颜料，三个月就褪成灰白。最好挂在北墙或背光处，且每年秋天挂一个月，其余时间入笥。第二“不”：不卧放。手卷和册页一定要立着放在柜子里，卧放久了底下的画心会被压出“塌纹”，而且地脚处容易吸潮起霉。立放时每两件之间用无酸纸隔开，厚度约2毫米。第三“不”：不卷紧。挂轴卷起来时，让画心最松驰，轴杆两端的“轴头”空隙能让空气流通。我见过太多人把画卷得跟擀面杖似的，结果一年后打开，画心中间因水汽排不出去黑了一大片。还有一个实战技巧：夏天雷雨多，在装画的柜子底层放一点生石灰，用纱布包好，每月换一次，能保三年无霉斑。
市场里逛一圈，总有人拿“乾隆御题”“八大山人”忽悠。我给自己定了个“三问”规则：第一问卖家，这张画的来源是世家旧藏还是文物店老出库？说得出具体出处和转让时间的，比含糊其辞的值得多看一下。第二问款式，画的装裱是原裱还是后裱？原裱的浆糊口、包首、轴头三者年代一致；后裱的往往画心老、裱工新。第三问题跋，画上如果有长题，要看题跋人到底和画主有无交集——比如吴昌硕给任伯年题画正常，但若是给一个生卒年对不上的人题，那就荒唐了。“五看”则看：一看出生纸还是熟纸，二看墨色浓淡是否老气，三看印泥是否入纸，四看画心有无火气，五看款式是否和画名相符。举例说，一张署名“四王”的山水，款式却用了清末才流行的“红木轴头”，那基本是赝品无疑。
很多新手迷信“老旧残”，看到一张画满虫蛀、画心断裂就以为是宝贝。实际上，宋元真迹流传至今，大多经过数次揭裱重装，保存完好的不在少数；反而是刻意做成“破破烂烂”的，十有八九是仿品。虫蛀孔洞的形状很关键：真的虫洞边缘不规则、有层次，像被边缘浅中间深地啃过；假的虫洞是用钉子烧红了戳出来的，边缘圆且焦黑。另一个误区是“纸白必伪”——正确的说法是“纸白而画心无包浆”才可疑。有些清中期贡宣存世量很大，纸白如新完全可以。要看的是空白处纸面是否光洁、有无自然泛黄的深浅变化。还有，别觉得画上印章越多就越真。老藏家都知道，乾隆帝喜欢乱盖闲章，有的真迹上硬是盖了几十方，反而把画的气韵破坏了；但现代仿品更离谱，会在画心空白处一通乱盖，章子的大小、字体、印泥颜色全对不上年代——这种叫“印多惑主”，绕道走就行。
