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真品玉石、奇石最核心的特征就是“天然结构”。比如和田玉，你拿强光手电贴着打侧光，内部会看到云絮状或纤维交织的结构，像一团揉乱的棉絮，这是它几亿年高压下形成的特征。而仿制品（玻璃、树脂或合成料）内部往往干干净净，或者气泡均匀、流纹规则。奇石也一样，天然形成的纹理、筋脉、气孔是随机、递进、有变化的；人工酸洗、喷砂做的纹路，表面粗糙、深浅一致，甚至能看到工具留下的平行痕迹。我见过不少朋友花大价钱买“金纹石”，结果用指甲一刮，金色粉末就掉——那是刷上去的金粉。
天然玉料、矿物的颜色是从内向外透出来的，深浅有层次，边界模糊。翡翠的“翠色”会在白色底子上逐渐化开，这叫“色根”；仿品的颜色则像浮在表面，几个色块之间突然断裂。再看光泽：真正的玉、瓷、老紫砂，经过多年摩挲和空气氧化，会呈现出油润内敛的“宝光”，不是贼亮的光。你可以取一小滴水滴在表面，真品上水滴会聚成圆珠状且不易散开，因为表面有一定的油脂感；而仿制品或酸洗过的料子，水会迅速摊开、渗透。记住，那种亮到能当镜子照的“玻璃光”，在大部分天然收藏品上是不正常的——“贼光”往往意味着新作或烤色。
很多新手觉得“硬度越高越好”，其实不是。每种材质都有固定的硬度范围，超过就不对了。比如田黄石的硬度在2.5-3之间，你用铜钥匙轻轻划一下（铜钥匙硬度约3.5），真品会留下浅痕，仿品（比如用树脂加塑料做的）要么划不动，要么出很深的沟。另一个简单的办法：掂分量。真和田玉密度高，拿在手里有“压手感”或者“坠手”，同样大小的玻璃料比它轻得多。我常对朋友讲，买印章、把件前在包里放一块同样大小的标准样品，一对比重量就露馅了。
很多藏品是“养”坏的。三个不要：不要用牙膏、肥皂或洗洁精刷玉石，这会破坏表面的蜡质氧化层；不要在太阳底下暴晒（尤其奇石、紫砂），紫外线会让石皮失色、紫砂开裂；不要用超声波清洗机去洗老瓷器或印章，声波能震松内部微裂隙。三个要：要定期用软棉布蘸少量白茶油或婴儿油擦拭（仅限玉、寿山石）；紫砂壶、砚台要经常使用，让茶汤、墨汁滋养表面的包浆；奇石最好隔两三年上一次薄薄的川蜡，然后用软刷扫掉多余部分，不能留蜡在缝隙里。保养的核心是“少折腾”，多数藏品的最佳状态就是自然空气、恒温恒湿。
最常见的误区：以为有证书就保真。实际上，一些小型检测机构为揽客，出“亲民版”鉴定——只标注“折射率”“密度”，不写“是否处理”。比如翡翠里“B货”（酸洗注胶）也属于“翡翠”，证书上只写“翡翠挂件”，但不会告诉你是否酸洗过。真正靠谱的证书要看清“备注项”，写有“无充填”“无染色”才行。另一个坑是“祖传”“老坑”“传世”故事。我见过有人硬说一块水滴状石英岩是“唐代出土老玉”，结果放大镜下看出圆形打磨痕——那是锯片切的。选购时反问自己：这个特征（比如鸡血石的“地子”和“血”的过渡方式）是不是自然界能产生的？有没有别人也能复制的加工痕迹？真东西经得起放大镜和紫外灯，经不起的是你心里的“便宜占大发了”的念头。
大部分作假手段都怕紫外灯。用365nm波长的紫外灯照玉石、瓷器：天然和田玉、紫砂一般不发荧光；而注胶的翡翠、带化学染色的玛瑙、贴皮的奇石会发出蓝白色或黄绿色荧光。磁铁也很管用：很多仿老银、仿铜钱的是用铁合金做的，一枚真古币吸不住磁铁，但假的一下就吸上去了。另外，带一张100元，用真币的背面图案（比如人民大会堂顶部线条）当微距参考——天然黄龙玉或玛瑙在放大后能看到内部细密纹理，而玻璃仿品只在表面有条纹，一放大纹理就死了。记住：上手不心慌，多看少买；吃不准的照紫外灯，假货在紫外灯下没秘密。
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