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一把真正的紫砂壶，泥料是根本。老玩家常说的“砂感”，是指壶表面的颗粒质感。真紫砂泥料含有石英、云母等矿物，烧成后用手摸上去有微涩的磨砂感，但不是粗糙扎手。你对着光看，壶身会泛出星星点点的银色或金色颗粒，这是云母和石英的自然反射。造假壶常用普通陶土加着色剂，表面要么光滑得像瓷器，要么颜色死板均匀，没有这种天然矿物的层次感。有个简单方法：用舌尖轻舔壶盖内侧（新壶可以试），真紫砂会有一点淡淡的土腥味，那是矿土特有的味道，而化工泥会有刺鼻的酸味或没有任何气味。
好紫砂壶是手工拍打成型，尤其是全手工壶，内壁一定有手指印或泥条衔接的痕迹。你把壶盖打开，看壶身内壁，真壶的接缝处（也就是壶身泥片合拢的痕迹）会有一条不太规整的突起线条，这叫“接底线”。壶嘴内部和壶身连接处，手工掏挖的痕迹往往是粗糙的，甚至有工具留下的刮痕。半手工壶借助模具，内壁也会更规整些，但依然能看出手工修整的印记。最要警惕的是机制壶，内壁光滑如镜，没有任何接缝或手痕，这种壶售价极低，根本不是紫砂传统工艺，用久了也不养人。另外，壶盖和壶口的配合要紧密但又不卡死，盖上去后轻轻转动，会有涩滞感，而不是像机器打磨那样顺滑。
拿壶盖轻轻敲击壶身（别太用力，伤壶），真紫砂的声音是沉闷、短促的，像木鱼敲击，或者有一种“噗噗”的哑音。化工壶或陶土壶声音会很清脆、发亮，像敲瓷碗。这是因为紫砂的双重气孔结构让声音无法高亢。还有一个老玩家常用的法子：在壶身上洒几滴水。真正的紫砂壶，水珠会慢慢吸附进去，形成一个扩散的水印，两三秒内不会滑落；如果是表面涂了蜡或泥料致密的假壶，水会在壶面滚落，像滴在玻璃上。但注意，新壶第一次使用时，最好先沸水冲洗两遍，去掉可能存在的灰尘和窑火味。
紫砂壶一定要“专壶专用”，也就是一把壶只泡一种茶，特别是普洱、乌龙这类味道重的茶，否则不同茶香会串味。每次使用后，把茶渣倒掉，用开水冲净壶内外的茶渍，然后用干净的软布擦干，盖好盖子放在通风处自然晾干。千万别用洗洁精或任何化学洗剂刷壶，紫砂会吸收化学气味，这把壶以后泡茶就变味了。养壶讲究“内外兼修”：内壁靠茶汤浸润，外壁靠每次泡茶后用茶巾反复擦拭，两三个月后壶身会渐渐呈现温润的光泽，这叫“包浆”。如果壶表面出现了油亮但油腻的光，那是被手汗或油烟污染了，需用软布蘸少量白茶油轻轻擦拭后再清洗。
很多新手一进市场就冲着“百年老壶”去，几乎百分百是仿品。真正民国前的紫砂壶存世量极少，价格动辄几十万，普通人根本碰不到。也别迷信“工艺大师”“国家高级工美师”这类名头，现在证书花几百块就能买到。买壶先看泥料和做工，再谈作者。另一个误区是追求“全手工”而贬低“半手工”，其实半手工壶借助模具成型，对于造型复杂的壶型反而能做得更精准，只要后续修整到位，一样是好壶。最关键的是：低于几百块的壶基本不可能是正宗紫砂，因为矿土成本、烧制成本在那里。看到九块九包邮的紫砂壶，十有八九是灌浆壶或化工泥，买回去泡茶有害健康。
壶盖内部的处理最能体现作者功力和真假。真壶的壶盖背面往往会有“哈夫线”（模具线）残留，需要手工刮平，如果是光滑无比的，很可能是注浆成型。壶底也是重点：全手工壶的底片是单独接上去的，底部中央往往有一个微微突起的“肚脐”，或者一圈拍打留下的旋纹。半手工壶底是模具压出来的，会有很规整的同心圆。多看壶底有没有烧制时留下的细小气泡或杂质，这是矿物泥料高温烧成的正常现象，如果底子完美无瑕，反倒可疑。最后，带上一个强光手电筒，从壶口照进去，从壶身外面看透光率——真正紫砂的透光性很低，几乎不透光，如果能看到手影或光线透出，那肯定是加了高岭土或瓷土的假壶。
