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书画的载体，也就是纸或绢，是鉴定真伪的第一道关。老玩家拿到一幅画，不会先看题款，而是先摸纸。宣纸在明清时期就有不同品种，比如明代的“罗纹纸”纹理细密，清代的“粉连纸”则更光洁。真正的老纸，手感是绵软又带韧性，像陈年的棉花，不会有新纸那种发硬或脆裂的感觉。绢本更明显：老绢由于年代久远，丝线之间的空隙会自然收缩，形成所谓“包浆”，摸上去有温润的涩感，而新仿的绢往往过密或过疏，甚至会因为化学做旧而发黏。你可以在画心边缘不起眼处仔细观察，如果纸绢上有明显的“火气（新纸的光泽）”，或者用湿布擦拭后掉色，那就要小心了。
墨色是书画灵魂的体现。古墨用的是松烟或油烟，经过几十年上百年的氧化，墨迹会透入纸背，呈现出一种“润”和“透”的层次感。比如元代文人画，墨色即使淡淡一笔，也能看出由浓到淡的渐变，那是古人研磨时沉淀的墨渣和胶性留下的痕迹。新仿的墨色往往“浮”在纸面，用高倍放大镜看，墨迹边缘是整齐的，没有自然晕开的“毛边”。有个土办法：用指甲轻轻滑过墨迹（别太使劲），老墨因为胶性已老化，不会起亮光；新墨则会留下一条油亮的痕迹，像蜡笔划过的效果。还有，注意看题款和印章旁的墨色——如果是后加款，墨色会明显比画心新。
印章是书画的“”，但也是最容易出猫腻的地方。老玩家看印泥：真正的朱砂印泥，时间久了会从纸张纤维里“咬”进去，印文边缘有一些细微的朱砂颗粒，颜色深沉，像干了的胭脂。新仿的印泥多用化学朱红，颜色鲜亮发贼，而且印文往往“浮”在纸面，看起来有点肿，甚至能看出打印或翻拍的那种网状纹理。另外，注意印章的“刀法”——老印章是手工刻的，线条有顿挫和力度，印文边缘会有笔画的“崩口”；现代的电脑线条过于光滑，像死虫一样没生气。如果一幅画上同一方印的尺寸或笔画粗细变了，基本就是拼接或添款。
书画家的个人风格很难完全复制，但作伪者往往在款识和题跋上露怯。比如研究一位画家，你要知道他不同时期的落款习惯：是写年份还是干支？是署“某某居士”还是“某某主人”？这些细节在正规图录或博物馆边卡可以查到。此外，看书法笔力：真迹的题款通常一气呵成，字体大小、粗细自然变化，比如齐白石晚年款字“白石”二字，最后一点常有飞白；而仿品往往过于工整或僵硬，笔画间有断气。特别要注意“挖款”或“添款”——用强光照，如果款识周围纸绢的纹理、纸色有异常，或者墨色比画心深且无氧化感，八成是作假。
很多人收到书画第一件事是急着裱。其实新买的老画或生纸新作，最好先“醒一醒”：用纸包好放在阴凉通风处（不能见阳光）一两个月，让纸张适应室内湿度。挂画时，夏天防潮、冬天防干，最好在画轴背后衬一层宣纸吸潮。收画更讲究：不能直接卷，要先用软刷扫去灰尘，再垫上薄棉纸，卷的时候松紧适度，像卷寿司一样，外面套个棉布套。千万别用塑料袋密封——书画需要“呼吸”，密封会让霉菌和虫卵滋生。要是发现霉斑，立刻用干软布轻擦，忌用水或酒精，严重时找个靠谱的装裱师做“揭裱”处理，别自己乱试。
新手常栽在“名家大作”的便宜货上。我建议：第一，不买来路不明的“传承有序”但有故事的画（比如祖传的、拆迁淘的），这类故事九成是套路；第二，不买品相太“完美”的老画——几百年的东西总有自然磨损、虫蛀或水渍，有年代感的痕迹反而可能是真品佐证，太新反而可疑；第三，不买只看图片不下场的货。网络拍卖的图往往调色、打光，实物皮纸发脆或墨色发贼的情况根本看不出来。真要去淘，带一把30倍的放大镜，一支笔式强光手电（别用UV紫外灯，会伤纸），重点看画心背面有没有透过去的墨痕或补笔。还有个小贴士：多去博物馆看真迹，记住每个画家用笔的“小动作”，比如说八大山人画鸟眼睛是“白眼向人”，这点很多人仿不来。
