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真假紫砂壶第一眼看泥料。玩壶的老手都知道，原矿紫砂泥料经过多年风化、陈腐，烧成后颗粒感自然、颜色温润内敛。比如紫泥做的壶，表面会有铁质黑点或云母闪光，这是天然矿物成分在高温下的自然表现，反而证明泥料正宗。化工壶为了卖相艳丽，往往在矿土里添加工业色素或玻璃水，烧制后颜色刺眼——像大红、墨绿这类妖艳色调，十有八九有问题。你可以拿壶身在白纸上一划，真紫砂划痕浅、带土腥味；化工壶划痕深，甚至留下类似粉笔的颜料痕迹。另外，开水注入壶内后，真壶会吸收热水释放的潮气，有股淡淡的窑火味或土味；化工壶则会散发刺鼻的塑料味或金属味。
紫砂壶成型方式直接决定它的身价和真假。全手工壶的内壁一定有泥片拼接留下的“接痕”，也就是用手摸壶内壁中间的横线，能感到微微凸起的竖纹或泥片叠压的痕迹。半手工壶借助模具成型，内壁往往更光滑，但局部会有模具接缝残留的痕迹，同时壶把、壶嘴的根部和壶身连接处能看到工具修整的纹理。灌浆壶是最没底线的假货——它是石膏模里灌入泥浆倒出来的，内壁像玻璃一样光滑，壶身轻薄，底部和壶盖内侧找不到任何手工拍打的皱褶。你还可以看壶盖的子口（壶盖下部伸入壶身的那一圈），真壶的子口打磨精细，倒角圆润；灌浆壶的子口往往粗糙，像没修整过的石膏边。
很多新手被壶底的印章忽悠了。真紫砂壶的印章是用软泥章在未干坯体上印下的，印文笔画清晰、深浅一致，边缘有泥料被挤压的微小褶皱；假壶的印章常见两种：一种是用电脑刻字在硬章上深压，印槽边缘整齐得像切开的，另一种是泥坯干硬后补印，印文模糊，笔画内外一个色。出水孔也能露马脚：70年代以前的老壶多为独孔（一个圆孔），现代优质半手工或全手工壶普遍是网孔，但假壶为了模仿手工常常做成球孔——一个塑料或金属制的过滤球，这玩意在真正的紫砂壶里极少出现，因为匠人不愿意在壶内塞这种破坏美观的构件。壶底圈足的衔接也值得注意，真壶的圈足是独立泥片接上去的，烧成后衔接处有自然收缩痕；灌浆壶的圈足和壶身一体成型，底部平平的没有层次。
第一个误区：紫砂壶吸水越快越好。很多商家拿壶倒水，说看水珠吸收多快就能判断好差。实际上，不同目数的泥料、不同烧成温度，吸水速度差异很大。段泥料、薄胎壶吸水快，紫泥、厚胎壶吸水慢，这跟真假完全无关。第二个误区：敲击声音越清脆越好。新手进店听卖家用手指弹壶身，响亮的就说“泥料纯、结晶度高”。但紫砂砂粒粗细、温度高低都会影响音色，清脆还是沉闷不能直接判断好坏。相反，有些假壶掺了玻璃水，敲出来的声音尖锐得像瓷器，这才是要警惕的。第三个误区：养过的壶才有浆。新壶本来就该有哑光感，真正养出来的包浆是温润的、毛孔清晰可见的，那种油光锃亮、滑得像塑料的包浆很可能是涂了蜡或机油。第四个误区：紫砂壶必须一把只泡一种茶。这本身没错，但很多人因此把茶渍残留当宝贝。其实紫砂壶也需要定期清理茶垢，尤其是菊花、熟普这类容易发霉的茶，不然内部会滋生异味，反而不利泡茶。
新壶到手先开壶：清水洗净壶内灰尘，用软布擦拭壶身，然后倒满开水浸泡12小时以上，让泥料释放窑火气。如果是原矿好泥，第一次泡出来的水基本清澈；如果泡出红水或浑水，要怀疑是泥料里掺了红泥粉或化工料。日常用完别用洗洁精或钢丝球刷壶，壶壁上的茶垢用温水软布擦洗就行。每次喝完茶，把茶叶倒掉，壶内冲净后倒扣在案板上自然晾干。冬天用壶前记得“醒壶”，就是先把温热的水注入壶里摇晃两圈，再倒出，这么做是防止壶体遇热骤裂。壶盖的子口和壶嘴的内孔容易积茶垢堵塞，要定期检查，用细竹签或软毛刷清理，但千万不能硬塞金属棍去通。
刚入门的朋友，我劝你别去追什么“朱泥小壶”“双龙提梁”这类造型太夸张的款。朱泥收缩率大，容易烧裂变型，很多市面上的“朱泥”其实是红泥调砂加色，花了大价钱买个假色。首选原矿紫泥或底槽清做的光素器（光面、没有过多装饰的款式），比如石瓢、仿古、水平这类经典器型。买壶时带上手机闪光灯对着壶内壁拍两张照片——能看到泥料颗粒感、手工拍打痕迹的才是真家伙。价格上，一把正经半手工紫砂壶的在几百到一两千块之间（作者实力不同，价格悬殊大很正常），全手工在几千以上，但别迷信“名大师”的壶，证书、奖项、出版册子都能造假，真正靠谱的是看看实物，用我说的这几个方法逐条过一遍。还有，实体店买壶记住一点：别听卖家背典故，直接要求上手摸、灌水试、养两天再见效果。茶壶这东西，一泡茶下肚，气味和颜色自然骗不了人。
