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玩紫砂壶，第一关就是泥料。不少人以为"紫砂"就是紫颜色，其实不然。所谓紫砂，指的是宜兴特有的、含铁量较高的陶土，经过高温烧成后具备双重气孔结构。真正的紫砂泥可分紫泥、红泥、绿泥三大类，其中绿泥烧出来不是绿色，而是米黄或浅青色。选购时，我常跟老友说：先看泥色是否自然。化工壶颜色艳丽、均匀得像塑料，上手一摸发亮发腻，开壶后泡几次水，味道和质感就露馅了。好泥料看着有颗粒感，细看砂粒分布自然，泡养后"包浆"从内往外透，越用越温润。
壶形不仅是审美问题，更关系实用。经典款如"石瓢"嘴短把直、出水爽快；"西施"圆润饱满，适合泡闽南乌龙。我见过太多新手一上来就追"名家仿古壶"，结果花大价钱买了一把壶嘴漏水、盖沿不平的仿品。真正的老壶或精工壶，几点必须过眼：壶嘴、壶把、壶钮这三点和壶底是否在一条垂直线上，这叫做"三点一线"；盖子盖上去上下转动是否顺畅，松紧适度，太紧容易磕口，太松漏气。还有一个容易漏掉的细节：壶内壁的"接底"痕迹，手工壶的底片与身筒粘合处会有自然泥痕，模具壶则光滑得像贴了塑料膜。
很多人迷信"听壶音辨好坏"，用壶盖轻敲壶身，说清脆声为瓷化、闷哑声是泥料差。这其实不靠谱。不同泥料、不同烧结温度，声音本来就不同。紫泥偏沉稳，红泥偏清脆，薄胎壶更是叮当响。甚至同一把壶，冷热状态下声音都不一样。真正需要警惕的是：用硬物敲壶极易损伤口沿，我见过不止一件老壶被这种"验货法"敲出暗裂。你要是真想判断烧结程度，不如上手掂一掂重量，同体型的壶，过轻说明泥料密度低、温度不足，过重则可能泥料杂质多或厚胎过度。务实一点，相信眼睛和手感，别信耳朵。
新手最大的误区就是"用茶汤浇壶"、"用笔刷油"，以为养得亮就是好。真正的养壶，靠的是泡茶时的茶油自然渗入，而不是糊层油垢。我习惯一壶侍一茶，比如专门泡普洱的壶就只泡普洱，因为壶壁吸附茶香后，混泡会让味道串味。更重要的三点：每次用完必须马上倒掉茶渣、用开水冲洗壶内外，然后用干净软布吸干；放通风处自然晾干，不要太阳直晒，也不要扣进不透气的柜子；壶内茶垢不要刻意擦，那是自然累积的"茶山"，但壶面如果出现黏腻感，说明是油污或茶渍氧化，反而需用软毛刷蘸牙膏轻刷，再彻底洗净。记住，壶可以旧，不能脏；可以润，不能腻。
第一坑：追求"全手工"标签。真正全手工壶产量极低，价格基本在千元以上，低于五百的所谓全手工，大概率是半手工或模具壶冒充，半手工并非一无是处，很多精品都是半手工辅助修整的。第二坑：迷信"大师款"。市面上九成带"顾景舟"、"汪寅仙"款的都是现代仿品，正规渠道买壶要认准工艺师本人的证书或正规拍卖记录，但也要警惕"证书造假"。第三坑：以为壶盖越紧越好。严丝合缝的壶盖往往是模具压制后打磨出来的，反而容易在泡茶时因膨胀而卡死。第四坑：重款式不重容量。一把250ml的壶适合泡1-2人份的茶，如果一大家子用，买太小反而不实用。第五坑：用紫砂壶泡所有茶。紫砂壶适合发酵茶（红茶、熟普、黑茶），泡绿茶容易闷熟失鲜，我始终建议绿茶用玻璃杯观赏为好。
如果你准备入手第一把正经紫砂壶，我建议按这个顺序看：先看"出水孔"。独孔和网孔的出水流畅度远低于球孔，球孔能让茶汤过滤干净且出水快，别被"老壶独孔才正"的说法骗了。再看"刻绘"。手工刻字有深浅不一的刀痕、有奔放的笔意，电脑刻字则呆板、深浅一致，而且往往凹槽内没有泥屑。最后"看底款"。正规工艺师的底款字体清晰、边角利落，伪款往往模糊、比例失调。三问：问窑温——好壶烧制温度在1100-1200度左右，太低则泥料未烧结，易渗水；一问价格——低于300元的基本是化工泥或灌浆壶，这些壶不是紫砂，是陶土加色素；一问品牌或工作室——宜兴本地正品壶起码具备"原矿泥料+纯手工或半手工制作"两个条件。买之前，不妨去当地茶城或靠谱的紫砂工作室，用开水冲一下壶身，真正的紫砂壶会从表面慢慢渗出一层水雾，吸水性好，而化工壶则滴水不渗，像瓷砖一样。
