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拿到一幅字画，别急着看画了什么，先摸纸、看墨。老纸的触感是绵软而韧的，轻轻一抖，声音发闷，不像新纸那么脆响。生宣和熟宣在旧书画里分得很清，明代以前的画多用熟纸（经矾处理），到了清代生宣才大量普及——如果你看到一幅“宋画”用的是生宣，那基本是后仿。墨色也要细品：老墨入纸后层层晕染，墨迹边缘会有一圈极淡的“墨晕”，不是死黑一团。侧光看，古墨表面会有隐隐的漆光，那是矿物胶质多年老化后的特征。现在有些做旧字画用化学墨汁，一泡水就散成渣，光泽也呆板得像油印。
很多刚入门的藏友以为，只要印章和落款的名字对得上名家，这张画就对了。其实印章是最容易作假的地方。要看清石质：老印章石材（如寿山、青田）经过长时间把玩，表面会有一层温润的包浆，印面刀痕深且自然，不是机器刻出来的平底。再看钤印位置：真迹的印章往往或正或偏，但章与字之间气韵连贯，后添的印常常盖得太规矩，像是刻意找地方塞进去的。另外注意印泥颜色：老印泥的朱砂经过氧化，会泛出暗红或橘红色，上面常有细小白点；假印泥色鲜如血，或者浑浊发愣。款式里的避讳字也是个硬指标——比如清代的“玄”字要缺末笔，如果你看到康熙以后的书画里“玄”字没避讳，那要么是前朝作品，要么就是赝品。
装裱是个大学问，很多信息都藏在裱件里。老裱的浆糊是用面粉调制的，闻起来没有怪味，多年后裱件背面会出现深浅不一的“水渍纹”，这是自然受潮留下的，伪造的通常做得太均匀。明代以前的裱件多用“宣和裱”样式，脑袋大、天地头特别宽；清代则流行“一色裱”或“两色裱”，配色讲究稳重。再看看包首（卷轴最外层的绢或纸）和轴头：老轴头的材质千差万别，比如紫檀、象牙、玉质的都有，但磨损痕迹一定是从中心想外扩散的，假轴头往往边角太新。别小看这些细节，有时候一张画的裱工一看就是民国苏裱风格，那画作的年份也就有了上限参考。
行里人总说“看画要养眼”，就是对“气息”的判断。真迹的气息是活的，无论笔法多癫狂，内在逻辑是通的。你盯着一幅画看久了，如果笔墨之间感觉生硬、不贯气，或者某些部位突然变弱、变得啰嗦，那就是气息断了。比如八大山人的花鸟，简单几笔却有力透纸背的力度，假画往往在鸟眼、石头的转折处“怯”或“钝”。另外一个实用技巧：把画竖起来看，正着看和倒着看，真的作品在倒置时依然有构图平衡感，仿品则会变得七零八乱。当然这需要大量实物对比，但这是最可靠的眼力训练。
书画最怕三样东西：光、湿、烟。直射太阳光一个月，墨色就能褪掉三成；相对湿度超过70%，纸张会发霉，低于40%又容易脆裂。建议北方用加湿器控制在50%左右，南方夏天一定要用空调抽湿。尽量不要装玻璃框直接挂，玻璃内会闷出水汽。卷轴存放要平放或者竖挂在专用画柜里，卷的时候从一侧开始，不要让轴心受力。这些年见过太多把画塞进塑料筒里密封的，结果打开来全是被自身潮气闷出的霉点。烟灰和厨房油烟更是大敌，哪怕隔着一张镜框，油渍也会慢慢渗进绢丝。
给刚接触书画的朋友一点实在建议：别一上来就盯着大名头。同一个画家的仿作也有三六九等，比如民国时期的“苏州片”或者“后门造”，虽然落款是假的，但画工本身有一定时代风貌，作为一种老书画去收藏其实也有价值。反而是现在大批量生产的低端仿品，用扫描喷绘加手工描染，颜色鲜艳但毫无笔意，价格看着便宜，但放几年纸就发黄发脆，毫无升值可能。入手前多看看同类画家的真迹照片，特别是那些署年份的，看树法、皴法、苔点的习惯性走法到底长什么样。还有一个诀窍：买小尺寸的扇面或册页试水，因为造假成本低，反而更容易淘到漏；长卷十条屏这种大货，非老手别碰。
