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真迹上的墨色和颜料有厚薄变化，比如画中的山石皴擦、花鸟点染，墨迹会随着笔触的轻重渗入纸绢，干后呈现自然的深浅层次。拿放大镜凑近了看，真迹的墨色边缘有轻微的晕散，像水渍渗开一样，这是手工运笔的特点。印刷品就不一样了，墨色是用油墨网点堆叠出来的，放大镜下能看到规则的网状纹路——就像报纸上的照片那样。颜料部分呢，真迹用的是矿物颜料或植物颜料，比如石青、石绿、藤黄，这些颜色经过几十年甚至几百年会自然脱落或变暗，摸上去有轻微颗粒感；印刷品的颜料是工业化学色，均匀得很，不褪色，但也没有层次，而且不会有自然老化产生的“哑光”痕迹。
还有一个实用窍门：用手指沾点水，在画边缘不显眼的地方轻轻一蹭。真迹的墨色遇水会微微洇开，印刷品怎么蹭都不掉色，因为油墨是渗进纸张表面的。不过注意，这个操作要谨慎，尤其对老画，别把纸蹭破了。
国画用的宣纸或绢，随着岁月会自然老化。真迹的宣纸，手指轻触，表面有一种涩涩的、类似纱网的感觉，这是因为纤维经过百年收缩，变得疏松了。新的宣纸或者印刷品的纸张，手感是平滑的，像普通打印纸一样。如果你把画对着光，真迹的纸面会有不均匀的纹理，比如手工帘纹（古代宣纸制作留下的条纹），绢面则能看到经纬线粗细不一、有断丝；印刷品的纸张是机制纸，纹理均匀且规则，绢的织法也是机器织的，线径一致，没有手工痕迹。
老国画还有一个明显的特征——包浆。真迹的纸绢表面会有一层自然氧化形成的柔和光泽，像磨砂玻璃一样，摸上去温润；印刷品的光泽往往是全画统一的“贼光”，亮晶晶的，像新塑料。你可以在画的反面观察，真迹的墨迹会透过纸背，隐隐约约看到笔痕，印刷品的背面则干净得很，没有任何渗墨的迹象。
画家落款和印章是鉴别重点。真迹的书法用笔有节奏感，比如“某某画于某某年”几个字，每一笔的起落、转折都能看出来，像写毛笔字那样有轻重快慢。印刷品的字迹，尤其是笔画边缘，用放大镜看会发现是平滑的、没有墨色的变化，仿若电脑打出来的字体。印章方面，真迹的印章是手工钤盖，印泥渗入纸纤维，边缘有不规则的洇痕，而且印文笔画里可能会有小小的空白，那是印章石材本身的气孔造成的。印刷品上的印章，往往颜色均匀得像一块色块，翻开画背看看，正面对应的位置根本没有印泥渗透的痕迹。
另外，老画的印章印泥颜色多呈暗红或发紫，这是朱砂印泥经过氧化的结果；新仿或用印刷品的印章，印泥颜色鲜红发亮。如果画上有多枚印章，比如姓名章、闲章，真迹各枚印章的钤盖位置、角度、深浅都有细微差异，而印刷品的印章位置像粘上去的贴纸，整整齐齐。
误区一：看画得“像不像”。很多人觉得画得越逼真越像真迹，其实不然。很多印刷品的图像比真迹更清晰、颜色更鲜艳，你反而要警惕这种“完美感”。真迹往往有笔触的偶然性，比如墨色干湿不一致、留白处有飞白，这些是印刷无法完全复制的。 误区二：凭题跋或者名家落款判断。现在高仿印刷品常会扫描真迹的款识和印章，印出来一模一样，但注意我刚才说的——印章没有渗入纸背、字迹边缘没有笔锋变化，仅凭款式或者名字“对”是远远不够的。 误区三：认为老画一定纸黄。印刷品有时候也会做旧，用茶叶水或者酱油熏染纸张，但那种黄是浮在表面的，闻起来有股刺鼻的化学品味道，真迹自然发黄时，纸的味道是陈旧的、淡淡的，像老书卷的气味。
如果你已经有一幅国画真迹，保养要上心。别用塑料袋包着，宣纸需要呼吸，建议用无酸纸包好，放进樟木箱或柜子里，放一点天然的樟脑丸，防虫。挂画的地方要避免阳光直射，灯照也不要长时间对着，紫外线会让墨色褪变。湿度控制在50%到60%左右，太干纸会脆裂，太潮则容易生霉斑。每年最好选天气好的时候，把画卷起来透透气，翻翻面，让纸纤维均匀受力。 选购时，别只看传说和故事。真正靠谱的方法是：用高倍放大镜（20倍以上）看墨点，用触感感受纸绢质地，再请老藏家或者专业机构帮忙看。如果卖家强调“这是祖传的”“有传承有序”，你自己也要按我刚才说的步骤一一验证。没有谁能在手机上或者屏幕里判断一幅画是真是假，一定要见到实物。
第一个：用手机闪光灯斜照画表面。真迹的笔触会有立体的阴影效果，比如画的山石皴法，笔痕处会有微微凸起；印刷品表面是平的，斜光一照一片光洁。 第二个：拿一张白纸盖在画上，轻轻用手隔着纸抚摸一下。真迹的墨色厚实处（比如浓墨苔点），摸起来会有轻微凹凸感，因为墨汁堆积在纸面形成一个小包；印刷品的触摸感觉是平的，无论颜色多深。 第三个：用湿手指在画边缘空白处点一下。真迹宣纸吸水性好，水渍会迅速洇开成一个不规则的圆，并且干之后纸面会有水痕；印刷品的纸经过涂层处理，水滴会浮在表面呈水珠状，或者渗开极慢。 这些测试都要选在画不重要的地方做，比如边缘空白、无款识印章的底边。记住，真迹的每一个细节都有“手工味”，而印刷品处处都透着“工业味”——要的就是这个感觉。
