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上手一幅国画，别急着看构图，先摸纸、看墨。老画用的纸，比如宣纸，有个特点：自然老化的痕迹明显。用手指轻轻搓画芯边缘，如果纸发脆、有粉末感，那是岁月留下的；新仿的纸往往硬挺、光洁，甚至能看到没散尽的浆光。墨色更关键：老墨入纸，墨迹和纸纤维融为一体，看墨痕边缘会有一层渗透开的“晕圈”，像水中滴墨自然散开。新墨则浮在纸面，颜色死黑，边缘锐利，像刚写完的毛笔字。如果你拿放大镜看，老画的墨点里常有细微的焦粒，那是古墨中松烟、油烟颗粒，新墨因为研磨或化学墨汁的缘故，颗粒会均匀得像粉状。还有个偏方：用湿棉签轻轻沾一下画芯边缘（千万避开水墨浓重处），老纸吸水力强且不洇，新纸或做旧纸会立即起毛或洇成一团。
落款是鉴定真伪的硬指标。真迹的落款笔法流畅，和整幅画的用笔风格一致，比如画功工细，款字也必然工整；画风奔放，款字必定洒脱。仿者往往款字生硬，笔画转折处犹豫、有断头或“描”的痕迹。印章更要细看。老印泥是朱砂调蓖麻油，年代久了会从纸上“浮”起来，形成一种半透明的蜡质感，指甲轻轻刮有油润感；新印泥用化工颜料，颜色刺眼、发干，印迹像是“贴”在纸上。另外，注意看印章和画芯之间的叠压关系：真迹往往先画后钤印，墨色在印泥之下；如果是仿品，有时在印泥下看到墨线是后补的，或是印泥盖在墨上显得生硬。别光看名家款识，不少仿品会落一个不知名小名家的款，价格却标得离奇，这种“冷门名家”更需要查实。
一幅画到手，画芯和裱工是整体。老画经过几次揭裱，原裱绫绢会旧得自然，颜色发灰、有毛感，锦绫的织纹里嵌着灰尘但不清洗。新仿的裱工用新绫子，颜色鲜亮，手感发硬，或者故意用茶、烟熏做旧，但那种黄是浮在表面的，一刮能看到白底。包浆指画芯或绢本表面那层油润的旧气——老画摸上去有厚重感，用侧光看，画面有自然氧化形成的亚光“宝光”，像久用的木器；新画则干涩无光，或者用橄榄油、蛋清擦到的局部发腻。如果画上有霉斑，可以看形状：老画霉斑自然扩散、边缘模糊、颜色深透进纸里；人工做霉斑是用颜料点上去的，颜色浮、边缘整齐，甚至能看出笔触。还有，手卷或册页的天地头、轴头、别子、绳带等小配件，老物件的金属件包浆深沉、木轴头颜色均匀；新配件则发贼亮或颜色不均。
这是最考验眼力的细节。大师画画讲究“笔断意连”，比如齐白石的虾，虾须看似随意几笔，但每一笔都有弹性、有起收；张大千的泼墨，墨色在纸上自然交融，浓淡过渡快但不是死板的一团。仿品往往追求形似，忽略了笔触的力道：你细看山石的皴法，真的皴笔有“骨”，力的方向一致、有节奏；仿的则杂乱无章或过于平滑，像描出来的。墨韵上，真墨在纸上能分出三五层色阶：浓墨黑而透光、淡墨清而不浊。假画用墨汁兑水，层次少、发闷。再教你一个简单办法：把画平铺，逆光看——真画水墨厚处能看出纸纹，墨薄处透明；假画因用墨重或多次涂改，逆光下显得“堵死”。如果是绢本，看绢面经纬线的完整性：老画因为年代和揭裱，绢丝断迹是自然磨损，仿品会用刀片划出断丝，痕迹生硬。
第一，遇到“大名头+小尺寸”的立轴或册页，要多留神。比如徐悲鸿、傅抱石这类成名的大家，巅峰时期作品构图讲究，不会出现小尺幅的随意涂抹。第二，警惕“故事”多的卖家：什么“祖上传下来的”“从某某名家后人手里收来的”，别听故事先看画。第三，不要迷信“回流拍品”。有些国内仿品拿到海外小拍，再高价回流，加上“海外回流”的标签就涨价好几倍，实则真假不明。第四，便宜没好货是铁律，但太便宜的好货更是陷阱：一张标注“清中期无名氏”的画，卖你几十块，可能是印刷品或低仿，买来练手可以，别当真。第五，绢本画如果看到修补痕迹太多，比如多处补绢、挖款，哪怕背后有老的题跋，也要谨慎：很可能是后来把差画的款挖掉，补上名家假款。
真画到手后，最忌“天天挂”。强光照射半年，墨色会褪掉一半。正确做法：挂一个季度就收起来，换另一幅。存放时用无酸纸或纯棉布包裹，不可用报纸、塑料袋（报纸油墨会沾纸、塑料袋不透气会发霉）。画卷要竖放，不可压平叠放；挂在墙上要离暖气、空调出风口远些。如果在南方，梅雨季前要在画柜里放硅胶干燥剂，但别直接接触画芯——放一点在柜底即可。北方冬天开暖气时，要防太干：可以放一杯水在画柜附近，维持湿度在 50% 左右。如果画芯上有小霉点，别急着擦，用软毛刷轻轻拂去表面霉菌，再在太阳下斜晒 10 分钟（不可正对烈日），或者请专业装裱师揭裱处理。最后提一句：别信“老画不能碰水”的教条，真遇上水渍污迹，不要自己用湿布抹，找装裱师用“冲洗法”清理，反而能恢复旧观。
