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老话说“纸寿千年，绢寿八百”，字画的载体本身就是鉴定的第一道关口。上手一幅作品，别急着看落款和印章，先感受纸或绢的质地。明代以前的宣纸多是用青檀皮制成的“生纸”，纤维柔韧，放大镜下能看见明显的植物纤维束，而清中期以后的宣纸往往加了漂白剂，颜色发冷白。绢本就更讲究，元代以前的绢是单丝经纬交织，细看有“井”字纹理，到了明代出现了双丝绢，质地更密实。行家用手轻抚绢面，能感觉到“毛糙”感仿品往往做得太“滑腻”。如果是老画，墨色会渗入纸张纤维，表面干爽不反光；新仿的字画墨色浮在纸面，一照手电筒，反光就像刷了层清漆。
很多人只看画心，却忽略了装裱这个“”。老字画的装裱多用传统“宣和裱”或“苏裱”，裱边用的绫子经纬密度均匀，颜色是天然植物染料染的，历经百年会自然褪成灰蓝或米黄色。例如清代宫廷旧藏多用明黄绫，但那种黄是沉稳的“老黄”，不像现代仿品用化学染料，颜色鲜亮得刺眼。再看轴头——明代多用紫檀、黄花梨，且轴头与画轴连接处用竹钉固定；清中后期开始用骨角或瓷轴头。我见过不少假画，轴头用塑料仿象牙，一磕就露馅。另外，揭裱过的老画如果画心有“水渍”或“断纹”，千万别当成瑕疵，那往往是流传有序的痕迹，但也要注意假画故意做旧“水染”出来的斑块——真正的老水渍边缘有深色晕圈，用手背贴上去没有凉感。
鉴别字画真伪，最核心的是看“笔意”——墨色在宣纸上的渗透是否自然。真正的大家用墨有“活气”，比如齐白石的虾，墨点下去能分出浓淡五个层次，干后边缘有一圈极淡的“墨韵”。仿品常因用墨太匀或油烟墨与松烟墨混用，导致墨色“僵”住。印章更要细看：古代篆刻是手工刻的，每方印的刀法都有个人风格，比如吴昌硕的印章常有“钝刀”痕迹，印泥用的是朱砂加蓖麻油，触纸后颜色是沉入纸里的“油亮朱红”；而现代仿品常用化学印泥，盖出来颜色浮在表面，像涂了口红。行家会拿放大镜看印文线条的边缘：老的印章因为使用多年，磕碰磨损会让线条边缘有微小的缺损，而新刻的印章线条过于“完整”。
刚入门的藏友最容易在“捡漏”心态上栽跟头。我的建议是三不买：第一不买“来路不明”的作品，比如卖家说是“潘家园老户拿出来的”但拿不出任何流传记录；第二不买“脏旧过头”的，有些假画故意用烟熏、撒茶渍做旧，但这会让纸张发脆，甚至一碰就掉渣，真旧画是“旧而不糟”，纸张仍有韧性；第三不买“款大价低”的，比如标榜是宋徽宗真迹开价几千块，那基本就是印刷品加手绘的“高仿”。日常选购时，建议从近现代名家的“小名头”作品入手，像启功、赵朴初的书法，或者王雪涛、黄胄的小品，因为这类作品存世量相对大，鉴定资料也多，且造假少。
字画很“娇气”，光照、湿度、灰尘都是杀手。挂画时别让阳光直射，紫外线会让墨色和纸绢发黄——窗帘选遮光率70%以上的棉麻窗帘最好。湿度的控制在50%-60%之间：太干纸张会翘边开裂，可以用加湿器配湿度计；太湿容易长霉，南方梅雨季要每隔两周把画取下来放在通风处“晾一晾”，但不能受风直吹。收画时，卷画的动作要轻：从轴头一端开始卷，确保画心朝里、背纸朝外，卷好后用棉布套包好放进木箱。千万别用报纸包——报纸的油墨会反渗到画上，留下永久性污渍。更忌讳的是把画压在玻璃板下长期展示，玻璃不透气，背纸容易和玻璃粘在一起，时间长了揭都揭不下来。
很多藏友看到画脏了就着急想清洗，这是最容易“毁画”的坑。老字画的包浆和纸绢上的“皮壳”是岁月的一部分，贸然用湿布擦或者用溶剂清洗，会破坏墨色、甚至让纸变酥。正确的做法是：轻度浮尘用软毛刷逆着纸纹轻扫，扫不掉的局部用面包芯揉成团轻轻滚粘。如果遇到霉斑，可以送到专业裱画师那里做“干洗”（用麂皮吸霉），千万别自己涂酒精。至于“揭裱”，这是大工程：古画重新装裱时，需要把原来的裱背层揭掉，保留画心，这个过程少则三个月，多则半年，而且手艺过硬的裱画师全国也就百余人。我见过有人为了省几百块钱，找街边画框店揭裱明代的山水，结果纸张被揭成两半——真品揭裱一次是“续命”，新手自己动手往往是“送终”。所以除非画已濒临破损，否则尽量保持原裱状态，这是对老字画最大的尊重。
