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竹子入画，第一眼抓人的不是形，是那股子“写”出来的劲。老话说“画竹竿如篆书，画竹叶如楷法”，行家上手，先看叶子的起收笔。真迹的竹叶，每一笔都有明确的“钉头鼠尾”——起笔时笔锋按下，形成小小的顿点，收笔时顺势提锋，拖出尖细的尾巴，这是中锋行笔的痕迹。仿品或匠气重的画，叶形往往平板，两头一般粗细，或收笔时犹豫，出现毛刺、断笔。再看竹节，高手画节，两笔交叉处留出“月牙”状的空隙，这叫“节眼”，是竹竿生长时包箍的体现，绝非描圆了事。如果一幅画里的竹叶方向雷同、穿插僵直，像用排刷扫出来的，那基本可以放下不看。
鉴别竹画，纸绢的质地比印章更诚实。明清以来画竹多用生宣，墨色会自然洇开，产生“淡破浓”或“浓破淡”的墨晕层次。你若见一幅竹画，墨色浮在纸面，像涂了层胶水，透不进去，那多半是后仿或印刷品。老画的绢本，因年代久远，绢丝会断裂成“鱼子纹”或“冰裂纹”，顺着笔势走，用手摸有微微的凹凸感；仿品常用新绢做旧，裂纹生硬，横七竖八，没有自然的光泽。还有一点，老画的墨色里掺有胶质，年月久了会泛出冷灰或淡褐色的“宝光”，而新墨是死黑或亮黑，一眼就能分出高下。拿放大镜看纸面纤维，老宣纸的檀皮纤维是柔韧的长丝，新纸或机制纸则短碎整齐。
文人画竹，落款和印章是画的一部分，不是附属品。真正懂竹的画家，题跋的位置往往避让竹枝，或藏于石缝，或落在空白处，与画面形成“透气”的呼应。常见的赝品，题字歪斜无力，或位置压着主枝，破坏了构图。看印泥更讲究：旧印泥用艾绒和朱砂调制，钤在纸上经过数十年，印色会沉入纤维，边缘有自然的晕散，像渗进纸里；新印泥浮在表面，鲜艳刺眼，擦一下甚至能抹去。另外，李衎、柯九思、郑板桥这些画竹大家的题跋，用字讲究，常引《诗经》或禅语，若内容空洞、辞藻堆砌，或者落款年份与画风不符——比如题“甲子年”却用了清代才有的纸，那就要警惕了。
很多藏友收竹画，只看叶形和墨色，忽略了竹竿的生理结构。真竹竿是分节的，每节之间有一定长度，节处略膨大，但画中竹竿的“节”必须与风吹的方向形成呼应——风来时，竹竿微弯，节眼处会有一侧受压、一侧分离的微妙变化。高手画竹，一笔从根挑到梢，中间不换笔，靠的是手腕的转侧，所以竹竿的墨色有干湿浓淡的变化，而仿品往往一段一段接笔，接缝处能看出墨色深浅不一。另一个实用的鉴别点是“竹梢”：真竹梢自然下垂，呈弧形，有弹性感；假画常把梢画得直戳戳往上翘，或像折断了似的没有弧线。你把画挂起来，退两步看，如果整幅竹子的“气”是断的——比如叶片全朝一个方向，没有迎风翻转的自然姿态，那这画就缺了“生意”。
竹画用的宣纸和绢，最怕的是潮气和直射光。南方梅雨天，空气湿度超过60%时，纸绢会吸潮变软，时间长了会生出黄斑或霉点。正确的做法是：入柜前，先在画筒中放入干燥剂（硅胶或生石灰包），但不要直接接触画轴。挂画的地方避开窗户和空调出风口，尤其别让午后西晒的阳光照到画面上——紫外线会让墨色中的胶质老化，竹叶的浓淡层次会逐渐变灰。收卷时，一定要从裱头的反面轻轻卷起，切忌用力压出折痕。如果发现画面有轻微发霉，不要用湿布去擦，而是用干的软毛刷（羊毛刷最好）轻轻拂去孢子粉，然后放在通风的阴凉处晾半天，再重新收纳。瓷青纸和淡色绢面更加娇气，建议每年春秋各换一次干燥剂，并且定期展开透气，让纸纤维“呼吸”。
在画廊或拍卖场见到落款郑板桥或石涛的竹画，先别急着激动。市面流通的竹画“大头”，基本都是清末民国以来的仿品，有些仿得相当到位，但有一个破绽：真迹的构图往往“疏可走马”，竹叶只有寥寥几组，甚至只画两三竿，留白占大半幅；而仿品为了讨好买家，总想画满，竹叶层层叠叠，密不透风。记住一句话——文人写竹，是写胸中逸气，不是画植物图谱。所以选购时，看画面是否留得住“白”，是否有多余的笔意。另外，一件好竹画的“断枝”现象很常见：比如一条竹枝延伸到画外，或者半片叶子被画框裁去，这反而是构图的张力；如果你遇到的画，所有竹竿、竹叶都完整地收在画心内，规规矩矩像标本，那多半是画匠所为。最后摸一下裱工：老画的裱边用的是陈年锦绫，手感厚实且纹路暗沉；新仿常用化学纤维的绢，手感滑而发亮。装裱的轴头是老红木或紫檀的，沉重光滑，若是轻飘飘的白木轴，即使画芯是真的，也被“铲”过或补过，要格外留神。
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